Светодиодные ленты в лампах дневного света

Светодиодные линейки и лампы для светильников Армостронг: преимущества и схема подключения

Светодиодные ленты в лампах дневного света

Среди огромного изобилия осветительных приборов на рынке строительства и освещения, современные светильники Армстронг завоевали наибольшую популярность пользователей. Удобные компактные устройства используются в торговых, коммерческих помещениях, офисных, производственных и даже нежилых зданиях. Светодиодные линейки новой конструкции для светильников Армстронг идеально подходят при замене люминесцентных ламп в монтажной схеме приборов освещения.

Светодиодный потолочный светильник Армстронг

Конструкция и виды светильников для потолка Армстронг

Освещение помещений офисов, производственных цехов, жилых комнат осуществляется различными конструктивными типами и видами светильников. Перечень наиболее характерных световых приборов, используемых в монтажных схемах подвесных потолков Армстронг:

  • Люминесцентные.
  • Светодиодные.
  • Точечные.
  • Накладные.
  • Растровые.
  • Направленного света.

Выбор конструкции приборов освещения зависит от предпочтений владельцев, финансовых возможностей, особенностей монтажа потолочных элементов. На протяжении нескольких последних лет на смену традиционным лампам накаливания, люминесцентным осветительным устройствам пришли приборы светодиодного освещения, так называемые LED-технологии.

Конструкция подвесных потолков Армстронг позволяет установить светильники в любой точке, поскольку все пространство разбито на небольшие квадраты размером 60х60 см. После снятия любого из этих квадратов на его место осуществляется монтаж потолочных светильников Армстронг. Данные световые устройства по способу своего монтажа на потолке производятся двух разновидностей:

Первый тип изделий полностью утапливается внутрь конструкции. Подобный метод монтажа позволяет спрятать внутрь всю начинку, провода, комплектующие элементы. Зеркальный элемент устройства располагается заподлицо с потолком. Наружные люминесцентные лампы дневного света Армстронг слегка выступают за пределы основной рамки осветительного прибора. Панели с контурным свечением Армстронг Встраиваемые светильники Армстронг 

Увеличенная светоотдача второго варианта монтажа имеет много почитателей. Однако первый тип подкупает пользователей своей великолепной эргономикой и прекрасным дизайном. Расположение приборов полностью зависит от фантазии и пространственного мышления владельцев. Существующие схемы расположения светильников на подвесном потолке:

  • в один ряд;
  • шахматным порядком;
  • соответственно расстановке стульев и столов в комнате;
  • по периметру и в центре.

Квадратные светильники Армстронг в один ряд на потолкеРасположение светильников Армстронг на потолке шахматным порядком

Расположение линейных накладных светильников Армстронг над столами и стульями в комнатеРасположение светильников Армстронг по периметру и в центре комнаты

Внимание! Главное – удобство пользования и безопасность для глаз. Световые агрегаты изготавливаются с множеством типов излучателей и отражателей, открытого и закрытого исполнения. В процессе пользования потолком возникает необходимость переоборудования люминесцентных приборов на светодиодные линейки.

Светодиодные линейки и схема их подключения

Габариты люминесцентных приборов освещения производятся по аналогии со светодиодными линейками, поэтому их переоборудование не вызывает особых затруднений для специалистов. Светодиодные конструкции освещения  долговечнее, экономичнее и удобнее своих люминесцентных аналогов. Единственный минус данной технологии – высокая пока стоимость нового типа приборов.

Комплекты светодиодных линеек под Армстронг светят в десятки раз мощнее, чем люминесцентные светильники, притом утилизация этих изделий не требуется. Благодаря тому, что в продаже появились светодиоды и линейки с ними, одинаковые с люминесцентными аналогами по яркости свечения, габаритам, внешнему дизайну, теперь есть возможность простой замены одних на другие.Светодиодная линейка

Важно! Покупать весь светильник нет никакой необходимости. Достаточно переоборудовать существующий прибор, заменив только осветительный элемент на линейки со светодиодами. Так достигается существенная экономия денежных средств, времени и сил. Для осуществления монтажа не обязательно быть высококвалифицированным электромонтажником. Работу легко выполнит любой домашний мастер, имеющий навыки работы с отверткой и плоскогубцами.

Светодиодные ленты осуществляют свечение от напряжения 12 вольт. Домашняя сеть имеет напряжение 220 вольт.

Важно: Светодиодные линейки бывают и с 12В питанием, а также могут предполагать использование драйвера.

Для подведения питания к прибору необходимо дополнительно приобрести блок питания. Один разъем блока подключить к линейке, другой – к розетке 220 вольт. Важно соблюдать полярность при подключении. В блоке питания один провод красный – это плюс. Второй провод синий – это минус.

На ленте выполнена аналогичная полярность проводов. Необходимо плюс блока питания подсоединить к плюсу ленты. Минус блока подсоединяется соответственно к ее минусу. Иначе конструкция работать не будет. Данная схема приведена для эксплуатации ленты длиной 5 метров, выпускаемой промышленностью. Часто бывает необходимость подключения 10-ти, 15-метровых изделий. Что делать в таких случаях?

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя подключать к концу первой ленты начало второй, потом третьей и так далее! Каждая последующая будет светить все слабее и слабее. Дорожки будут сильно нагреваться, что сократит срок их службы. Чтобы несколько приборов светили ярко и не грелись, необходимо подключать их к блоку питания каждую по отдельности. Тогда схема будет работать долго, производительно и правильно.

Установка светодиодных трубчатых ламп

Цоколи этих двух конструкций одинаковые, но для установки светодиодных трубчатых ламп необходимо 2 контакта, а для люминесцентных ламп – 4. В отличие от светодиодной трубки, люминесцентной лампе не нужна пускорегулирующая аппаратура – ПРА. Светодиодные лампы в светильники Армстронг устанавливаются после того, как будет извлечен стартер и закорочен дроссель. Это необходимо для того, чтобы напряжение поступало напрямую на светодиодную трубчатую лампу.

Схема подключения нескольких лент к электрической сети через блок питания

Краткий обзор рынка LED-ламп для Армстронг

Аналитики и эксперты прогнозируют, что мировой рынок LED-ламп к концу 2024 года достигнет уровня $120 млрд. Каждый год, начиная с 2018 года, данный уровень будет повышаться на 16,6%. Применение LED-освещения обеспечивает:

  • высокую эффективность потребления электрической энергии;
  • современный уровень световой яркости;
  • длительный период службы каждой лампы;
  • меньший вред для окружающей среды.

Диаграмма роста мирового производства LED-продукции

Лампы LED выбрасывают существенно меньший объем парниковых газов, а также сопутствующего тепла, чем люминесцентные приборы и лампы накаливания. Последние 5 лет на мировом рынке LED-приборов происходит постоянное снижение стоимости изделий. Очевидные выгоды от глобального перехода на LED-технологии позволит значительно увеличить спрос на эти современные источники освещения. ПредыдущаяСледующая

Источник: https://LampaExpert.ru/svetodiodnaya-lenta/svetodiodnye-linejki-i-lampy-dla-svetilnikov-armostrong-preimusestva-i-shema-podklucenia

Светодиодная лампа своими руками: подробная инструкция

Светодиодные ленты в лампах дневного света

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи.

По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо.

Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

  • срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
  • по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
  • стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

Материалы для сборки

Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:

  1. Цоколь от перегоревшего изделия.
  2. Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
  3. Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  4. Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
  5. Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
  6. В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
  7. Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).
Читайте также  Переделка светильника дневного света под светодиодные лампы

Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

Собираем лампу из светодиодной ленты

Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.

  1. Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
  2. Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
  3. Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
  4. Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
  5. Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
  6. Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
  7. Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:

  • Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
  • Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
  • Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
  • Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.

Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

Понадобятся:

  • перегоревший цоколь E27;
  • драйвер RLD2-1;
  • светодиоды НК6;
  • кусок картона, но лучше — пластика;
  • суперклей;
  • электрическая проводка;
  • а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:

  1. Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
  2. Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
  3. В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
  4. Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
  5. Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
  6. Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.

Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Заключение

Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ.

Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме.

В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.

Источник: https://ProFazu.ru/svet/light/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html

Лампа светодиодная универсальная

Светодиодные ленты в лампах дневного света

Пока учёные укрощают скорость света, я вот решил укротить ненужные люминесцентные лампы, переделывая их в светодиодные. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) по немного уходят в прошлое, по понятным всем причинам: меньшая эффективность относительно светодиодных, экологическая небезопасность (ртуть), ультрафиолетовое излучение опасное для глаз человека, да и недолговечность.

Как и у многих радиолюбителей, накопилась целая коробка этого «добра». Менее мощные можно использовать как запчасти, ну а те что по мощнее, начиная с 20W можно переделать под светодиодные лампы и источники питания.

Ведь электронный балласт, это дешевый преобразователь напряжения, то есть простой и доступный импульсный блок питания которым можно питать приборы мощностью до 30-40W (зависит от КЛЛ), и даже больше если менять выходной дроссель и транзисторы.

Тем радиолюбителям которые проживают в отдалённых местах, или в определённых ситуациях, эти «энергосберегалки» окажутся полезными. Так что, не спешите их выбрасывать после выхода из строя — а работают они не долго!

В моём случае, примерно год назад (весной 2014г.), начав экспериментировать с электронным балластом, в поисках корпуса под переделку в светодиодную лампу, возвращаясь вечером домой с работы, меня осенило – увидев на тротуаре банку из под колы. Ведь алюминиевый корпус из под 0,25L напитка, как раз подходит в качестве радиатора для рассеивания тепла светодиодной ленты. А также, идеально садится под корпус КЛЛ «Vitoone» с цоколем Е27, на 25 W. Да и в эстетике неплох!

Изготовив несколько переделанных LED-ламп, я начал их испытывать в разных условиях эксплуатации. Одна из них работает в подсобном помещении в жаре и морозе (с вентиляционными отверстиями), другая в жилом помещении (без отверстии в пластмассовом цоколе). Ещё одна подключена к трёхметровой светодиодной ленте. Прошел почти год, и они до сих пор безотказно служат! Ну, и учитывая то, что на тему светодиодов, статьей появляется все больше и больше, пришлось наконец-то написать и о моей испытанной временем идеи.

Читайте также  Монтаж беспроводного выключателя света

Схема переделки КЛЛ на LED

Схем переделки КЛЛ существует много. В своём случае рассматривал переделку ламп «Osram», «Vitoone», «Brilux», «Philips». Обобщённая схема переделанного электронного балласта компактной люминесцентной лампы дневного света показана на рисунке. Они мало чем отличаются в зависимости от производителя, но принцип работы этих импульсных преобразователях одинаков.

 В общем, принцип работы двухтактного преобразователя напряжение состоящего из двух транзисторах n-p-n (VT1, VT2), заключается в преобразовании выпрямленного сетевого напряжения (VD1-VD4), в высокочастотное (около 30kHz). Сетевое напряжение 220V проходит через предохранитель FU1 (или через низкоомный резистор, который играет роль предохранителя), выпрямляется и фильтруется через дроссель L4 и конденсаторы C1, C6.

Если вы хотите получить более мощный блок питания, то тогда придется перемотать L4 проводом большего сечения, и заменить диоды моста (или диодную сборку) на больший ток! Обязательно советую менять электролитический конденсатор C1 — вместо 4,7mF или 6,8mF на более ёмкий конденсатор, исходя из расчета выходной мощности: 1mF на 1 W. Оставил на 10mF/400V, ведь надо еще вместится в корпус КЛЛ! Большие конденсаторы на 47…100mF можно найти в старых одноразовых фотоаппаратах «Kodak» или в других ИБП.

Увеличение ёмкости конденсатора входного фильтра снизит уровень пульсаций напряжения на выходе ИБП. Также, придётся увеличить мощность резисторов в базовых и эмиттерных цепях VT1, VT2.

Запуск преобразователя происходит за счет симметричного динистора VS1 и элементов D6, R1, C3, при открывании через динистор проходит импульс на базу ключа VT2. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D6. Через каждое открытие транзистора VT2, конденсатор C3 разряжается и не дает повторного открытия динистора.

Транзисторы возбуждают тороидальный трансформатор L1, с тремя обмотками в несколько витков: из них две управляющие и одна рабочая. Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, а также в рабочей обмотке. Переменное напряжение с L1 поступает на L3 и дальше на люминесцентную лампу, которую мы убираем из схемы. Когда лампа зажигается, транзистор VT1 открывается, и насыщается сердечник L1.

Обратная связь на базу приводит к закрытию ключа. Затем открывается VT2, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой L1 и процесс повторяется.

Насчёт транзисторов: можно оставить те что есть (13003 корпус ТО-126, их аналоги: MJE13003 или КТ8170А1), или использовать с запасом мощности. Правильный выбор транзисторов определит надежность генератора.

Таким образом, для энергосберегающих ламп мощностью до 7W рекомендуется использовать транзисторы серии 13001, до10W – 13002, для 15-20W –13003 с корпусом ТО-126, 25-40W – 13005 ТО-220, 40-65W – 13007 ТО-200, 85W – 13009 ТО-220 соответственно (последняя цифра означает рабочий ток транзистора). В моем случае, перегрева транзисторов не происходит и радиатор ставить не пришлось.

Рекомендую в случае нагрева, менять на ступень мощнее и менять и перематывать дроссель L3. При больших нагрузках сердечник этого трансформатора может уйти в насыщение.

Дальше — шунтируем крайние штырьки (их 4) перемычкой, на которые были подключены нити накаливания лампы, и убираем конденсатор C5, он уже не понадобится (смотрим схему и фото).  Основа переделки заключается в добавлении вторичной обмотке на дроссель L3.

Первичная обмотка дросселя L3 содержит примерно 200-400 витков провода диаметром 0,2 мм. Для этого, вынимаем из платы дроссель, и разбираем его методом нагрева. Этого можно добиться при помощи паяльника или промышленного фена. Аккуратно разъединяем ферритовые дольки дросселя (за счет нагрева клеящий материал теряет свои свойства).

Если дольки разобьются, сердечник можно будет соединить скотчем или клеем.

Обратите внимание: дроссель должен быть без зазора! Если он есть, то его можно убрать при помощи напильника или «болгарки» (подобное уже делал, но не переусердствуйте).

Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем примерно 30-35 витков одножильного провода (ПЭВ), диаметром 0,5-0,8 мм. Мне удалось разместить в дросселе от «Brilux» — 35 витков провода общим диаметром примерно 0,7 мм, соединив вместе 3х0,23 мм. Также, мотал другой трансформатор эмалированным проводом 0,47 мм, но с меньшей мощностью нагрузки. Лучше перемотать, и потом уже из собранного трансформатора отматывать до нужного вам напряжения!

Между обмотками добавляем дополнительную изоляцию из трансформаторной бумаги или в моем случае, скотче. Полученный таким образом трансформатор, оставляется с открытой вторичной обмоткой и впаивается обратно на плату КЛЛ. В случае если окно дросселя не позволяет намотать вторичную обмотку или если нужен блок помощнее, то понадобится другой импульсный трансформатор больших размеров (например от компьютерного блока питания или из других высокочастотных ИБП с ферритом магнитной проницаемостью 2000НМ).

Теперь, остается добавить выпрямитель и нагрузку в виде светодиодной ленты. Выходной выпрямитель можно делать по мостовой схеме или по схеме с нулевой точкой. Но это в том случае, если задействовать более габаритный трансформатор для схемы с нулевой точкой. В качестве мостового выпрямителя я применил высокочастотные диоды КД213А (с максимальным током до 10А и рабочей частотой до 100kHz), как наиболее дешевые для этой конструкции. Они отлично справляются с частотой и температурой (-60…+125°C).

Хотя, для надежности, в одной из ламп (на 3-х метровой ленте) я добавил в качестве радиатора обычные монеты, прикрепив их к металлической поверхности диодов. На других двух, выпрямительный мост оставил без радиаторов, с небольшим зазором между ними (как это видно на фото). Также, оранжевая лампа на протяжении почти года работает и без вентиляционных отверстий в пластмассовом корпусе КЛЛ. Но это, для своих опытов. А вам самим решать, что делать – в зависимости какую нагрузку применять к ИБП.

Ставить на выходе низкочастотный диодный мост, который используется в обычных сетевых выпрямителях, не удастся. На высокой частоте он будет сильно греться, вне зависимости от габаритов диодов. Можно обойтись и простым стабилизатором, но я добавил к светильнику разъем с выключателем, для того чтобы в критический момент, иметь под рукой источник питания на 12V/15…30 W.

Либо дополнить внешним стабилизатором, либо подключив к нему авто-зарядку для мобильных девайсов –обеспечить себя ИБП которого просто можно найти, посмотрев на потолок!

Ну всё, приступаем к сборке светильника. Берем алюминиевую банку на 0,25L, сгибаем верхнею часть вовнутрь, предварительно разрезав её на четыре половинки (как видно на фотографиях). Сбоку делаем отверстие для провода, и клеим на банку 1м (1…1,5 м) светодиодной ленты, так чтобы между витками оставался просвет, который будет работать в качестве радиатора.

Не советую применять ленту в «силиконе», она имеет низкую теплоотдачу, дороже в цене, и к тому же очень вредна для здоровья человека; при нагреве можно прочувствовать неприятный запах испарений этого пластика!

Используйте LED-ленту с SMD светодиодами на 5мм: 3528/12V/4,8 W/м-60шт/м, 3528/12V/9,6W/м-120шт/м, 5050/12V/12,8W/м-60шт/м, или 5050/12V/14,4W/м-60шт/м, с наибольшим углом рассеивания и наибольшей светоотдачей люмен/метр.

Их можно будет в периоде эксплуатации светильника, очень просто прочистить щеткой и ремонтировать (например – мне пришлось пройти паяльником по одному из сегментов ленты). Далее, в пластиковом корпусе КЛЛ, надо будет проделать небольшие выемки раскаленным паяльником, для того чтобы удерживать корпус банки. Она просто будет садится на клик.

Это даст возможность доступа к начинке светильника, без дополнительных инструментов. Другой конец ленты, склеиваем двухкомпонентным быстросохнущим клеем или скотч-лентой.

Плату крепим к корпусу КЛЛ с помощью термоклея («молекулярный клей») и изолируем накладками из тряпочной изоленты. Нужно уделить особое внимание этому моменту сборки, прикрепляя плату устройства так чтобы оставался зазор между металлическим корпусом банки и платой.

 Ведь аппарат находится под переменным сетевым напряжением, опасным для жизни! Далее, еще раз, тщательно проверяем все элементы нашего девайса. Незабываем изолировать все провода термоусадочным кембриком, во избежание коротких замыканий.

На металлическую поверхность диодов можно залить пару капель клея, для того чтобы исключить контакт с корпусом алюминиевой колбы.

А вот, для того чтобы посмотрев на потолок можно было-бы найти источник питания или в случае отключения электроэнергии, источник света на 12 вольт, надо будет не поленится и добавить к лампе несколько деталей. Во первых, делаем отверстие в днище банки под гнездо, как это показано на фотографиях. Гнездо и штекер любой, можно и с контактами отключения. Тут использовал А/V конектор, изо того что если под рукой не окажется штекер, можно было просто закрепить провода на корпус и в центральное отверстие гнезда.

Далее, нужен выключатель (закрепив его дополнительным отверстием сбоку колбы) для того чтобы отключить свет и получить больше мощности для другого устройства которое вы хотите запитать. Например, можно вывести отдельный провод от автомобильной зарядки на 12 вольт и таким образом заряжать мобильный телефон. Также, можно подзарядить аккумулятор шуруповёрта и т.д.

Лампу можно подключить к автомобильному аккумулятору или любому другому с напряжением 9-12V и использовать в качестве автономного источника света. Таким образом, мы имеем универсальный девайс который окажется нелишним в поездках, на работе и дома, а в некоторых обстоятельствах – единственным решением.

Теперь, несколько слов об испытаниях. На светодиодной ленте длиной в 3 м (3528/12V/4,8 W/м-60 шт/м) – потребляемая мощность переделанного ИБП была около 20W. На светильниках из алюминиевых банок – около 12-13W (11,5V). Без нагрузки показания были при 14,8V — P=2,5-2,9W. Максимально удалось снять нагрузку с переделанного КЛЛ/25W — примерно 28W, но трансформатор при этом перегревается (+70…75°C).

Температура трансформатора в лампах из под банок, достигала около 60°C, светодиодов = 50…60 °C, диодов моста (КД213А) = 50°C. Пожаробезопасность при таких показаниях, думаю обеспечена. Вес данного светильника составляет 90 г, второго — 105 грамм. За счёт низкого веса и небольших габаритах, лампа подойдет к большинству люстрам, бра и другим осветительным приборам. Также, для освещения коридоров и подсобных помещений.

Примерный КПД устройства -77-85%. Расчет исходит из данных работы ИБП без нагрузки (P=2,5-2,9W), и с нагрузкой (13W/12,5V). Потребление тока — около 800 мА. Соответственно, нельзя сравнить этот девайс с пленарными импульсными преобразователями. Но это лучше, чем питать LED-светильник от тяжелых трансформаторных преобразователях или от конденсаторных схем, без гальванической развязки с небольшой мощностью.

Если хотите, можете дополнить устройство стабилизатором тока, для того чтобы продлить срок службы светодиодов и использования в качестве питания различных гаджетов. Также, можно дополнить его фильтром питания, в зависимости от конкретного применения.

Читайте также  Лампы для ближнего света фар какие лучше?

Хотя, это простое устройство, на практике оно оказалось очень полезным. Кому интересно смотрите видео и пишите на почту: florinm@mail.ru С уважением, Флорин Матиенку (flomaster).

Литература

  • 1. «Источники питания», Е.А. Москатов,2012г.
  • 2. Журнал «Радиоаматор» №1,2009г.

   Форум по LED

   Обсудить статью Лампа светодиодная универсальная

Источник: https://radioskot.ru/publ/lampa_svetodiodnaja_svoimi_rukami/1-1-0-971

Выбираем светодиодные лампы т8 G13

Светодиодные ленты в лампах дневного света

Как показывает моя практика, многие не знают, что при эксплуатации растровых светильников нет необходимости покупать новые, чтобы установить светодиодное освещение. Наиболее простой и эффективный способ, это модернизация светодиодными лампами т8 на 600 мм и 1200 мм.

Такие потолочные светильники распространены в офисах, магазинах, и офисных помещениях. Как правило, они монтируются в подвесной потолок Армстронг. Но кроме встраиваемых существуют и накладные модели. В настоящее время они уже устарели и слишком толстые. Их заменили новые диодные толщиной всего 1 см, удобно устанавливать накладным видом монтажа.

  • 1. Разновидности ламп Т8
  • 2. Выгода замены на светодиодные
  • 3. Типы по схеме подключения
  • 4. Лампы T5
  • 5. Простая модернизация светильника
  • 6. Стоимость модернизации
  • 7. по замене
  • 8. Пример цен

Разновидности ламп Т8

Разновидности колбы

Лампы Т8, так же маркируются G13, еще называются, как светодиодные трубки T8. Внешне это тоже трубка, выполненная из матового или прозрачного поликарбоната, но начинка состоит из светодиодов. По габаритам полностью соответствуют люминисцентным, стандартные размеры 600 мм, 900 мм, 1200 мм.

Конструктивно они бывают двух типов:

  • драйвер устанавливается внутри трубки под led диодами, соответственно, она питается напряжением 220В;
  • используется внешний драйвер, как от светодиодной ленты, питается напряжением 12В.

Встроенный драйвера для моделей на 220 вольт

По исполнению колбы делятся на 3 вида:

  1. прозрачная, потери 0%;
  2. полупрозрачная, сатинато, потери 10%;
  3. матовая, не прозрачная, потери света в среднем 20%.

Колба изготавливается из акрилового пластика или поликарбоната, что придает хорошую механическую прочность.

Стандартные размеры:

  • 300мм. для настольных;
  • 600мм. для потолочных светильников Армстронг;
  • 900мм.;
  • 1200мм.

Световой поток растет пропорционально длине, длина увеличилась в 2 раза, светит в 2 раза ярче.

Цветовая температура

По цветовой температуре такие же характеристики, как у светодиодных ламп:

  1. теплый белый свет;
  2. нейтральный белый, дневной;
  3. холодный, голубоватый по сравнению с теплым.

Из этих вариантов самый лучший, это нейтральный дневной свет, глаза лучше всего его воспринимают, белый лист бумаги будет реально белым и не будет желтить как от теплого.

Выгода замены на светодиодные

Давайте посчитаем, насколько выгодно устанавливать новые диодные вместо люминесцентных. Учитываем, что они ставятся на подвесной потолок Армстронг и светят во все стороны. Из-за ограниченности габаритов самого корпуса, корпус трубки затеняет свой отраженный свет. Расчет составил специалист-электрик, у него более обширный опыт в этом.

Проведем простой расчет для газоразрядных, в котором будут участвовать:

  • КПД всего люминесцентного от 70%
  • коэффициент затенения светового потока при отражении от зеркального рефлектора, 0,6-0,7;
  • эффективность источника света 50-60 Лм/Вт.;
  • срок службы не более 18.000 часов.

Для диодных эти значения будут соответственно:

  • КПД 90% зависит от блока питания;
  • 0,9 потому что светит только вниз;
  • 100-120 Лм/Вт для средней ценовой категории;
  • до 50.000 часов, после этого периода яркость снизится до 70% от первоначального.

Используя вышеуказанные коэффициенты, вы можете самостоятельно провести расчеты. Диодный источник света получается в 2 раза эффективней и экономичней только по электрическим параметрам. Если учитывать срок эксплуатации, то в конечном итоге превосходство новых технологий будет в 4 раза.

При низких температурах эффективность газоразрядных источников падает, а у диодных растет. Этот фактор следует учитывать при расчетах.

Большое количество читателей спрашивают, какие лампы выбрать и где лучше покупать. Если вас интересуют качественные и проверенные светодиодные лампы T8, то рекомендую покупать Philips. Они обеспечивают европейское качество, требования в Европе к лампам гораздо строже. Philips не завышают характеристики, как это делают отечественные бренды.

Я проверил множество магазинов в поисках оптимального соотношениz цены и качества. Лучшим оказался магазин дискаунтер Sibertek.ru Интернет-магазин люстр и светильников Первый дискаунтер в России, оптовые цены в розницу.

Типы по схеме подключения

Установка и подключения светодиодных трубок T8

Заранее определим, что ПРА –это пускорегулирующий аппарат, то же что блок розжига у ксенона. ЭПРА – это электронная версия выполняющая функцию запуска.

По схеме подключения делятся на 3 вида:

  1. обычное подключение вместо стандартных люминисцентных, как правило они совместимы только со старым электромагнитным балластом и нельзя устанавливать с электронным;
  2. ПРА убирается и трубка подключается напрямую к 220В;
  3. ПРА демонтируется, новые лед лампочки питаются от дополнительного блока питания на 12В.

Фактически модель со встроенным драйвером это полноценный осветительный прибор, которому требуется только розетка на 220В и провод. Поэтому могут комплектоваться электрическими проводами со специальным штекером и включателем.

Все варианты подключения со встроенным драйвером

Подключение проводов зависит от модели, уточняйте перед покупкой:

  • подключение с левой стороны;
  • с правой;
  • с обеих сторон.

Лампы T5

Отличие Т5 (вверху) от Т8. Комплект проводов для отдельного подключения

..

Лампы T5, это разновидность T8. Широкое применение нашли в торговых прилавках особенно с холодильниками. Длинный источник света подходит к аквариуму, иногда ставят светодиодные ленты или линейки, но они не защищены от брызг. К тому же рыбка может попытаться оторвать светодиод, приняв его за корм.

Простая модернизация светильника

Пример замены на ленты

Кроме стандартных типов установки диодных ламп G13 T8 у меня есть и собственные разработки, которые вы можете повторить своими руками. Мой способ в 2-3 раза дешевле, но немного сложней. Основан на использовании led лент и блоков питания на 12В. Внешний вид получится другой, но ничем не хуже. Часто ли вы смотрите на потолок в помещении? К тому же их закрывают решетками, чтобы не слепили.

В корпусе растрового светильника установлен отражатель на основании, который и задействуем.

  1. убираем люминесцентные трубки;
  2. убираем начинку ПРА;
  3. на отражатель клеим светодиодную ленту SMD 5050 плотность 60 LED на метр;
  4. клеим 8 отрезков по 50 см;
  5. объединяем питание;
  6. устанавливаем и подключаем блок питания.

Паспортная яркость стандартного 3600 Люмен, с учетом потерь получается около 650 Лм от одной трубки. 1 метр на  led диодах СМД 5050 дает около 700 Люмен. Чтобы не клеить 8 отрезков по 50 см, можно использовать ленту двойной ширины, получится 4 отрезка.

Такая модернизация повышает ремонтопригодность и значительно удешевляет её. Даже если led диод выйдет из строя, погаснет толь сегмент из 3 светодиодов.

На один доработку одного потребуется 4 метра, 700 Люмен на 1м. получится 2800 Лм, немного поменьше, но незначительно. Можно использовать и более мощный вариант, например  лед линейки на SMD 5630 и 5730. Их потребуется только 150см., 3 шт. по 50см.

Стоимость модернизации

Начинка и и алюминиевый профиль для охлаждения

Посчитаем, какую выгоду мы получим при самостоятельной модернизации.

Проведем расчет переделки.

  • цена ленты 135 р./м.;
  • 4м. стоят 540 р.. этого хватит на замену 4 трубок;
  • при обычном способе это выйдет от 1200р., при минимальной цене одной 300р.

Чтобы не устанавливать по 1 одному блоку у каждого, установим 1 источник питания на 4-6  светильников.

Посчитаем для офиса на 6 люминесцентных штук.

  • мой способ: 540 * 6 = 3240р., плюс 1000р. на блок питания;
  • обычный: 8400р.;
  • итого: мой от 4240р., обычный от 8400р.

Конструкция стандартного светильника, съемный отражатель отдельно

Процедура поклейки очень простая:

  1. протереть место установки;
  2. аккуратно приклеить;
  3. на концы одеть соединители или припаять провода;
  4. соединить все плюсы и минусы вместе.

С этим справиться любой, кто хоть раз в жизни держал паяльник или менял лампу T8 G13. А у кого с этим совсем плохо, то в радиолюбительских магазинах продают готовые комплекты с готовой пошаговой инструкцией по замене на диодные линейки.

по замене

Зарубежный коллега расскажет и покажет вам, как правильно провести замену на диодные. Всё показано очень детально и будет понятно без слов и перевода.

Пример цен

Пример цен из хорошего интернет-магазина

Остерегайтесь китайских изделий без указанного производителя. Китайцы обманывают во всем, что касается светодиодов. Используют свой излюбленный способ, в стандартный корпус led диода устанавливают слабый кристалл, мощность которого меньше в 3-5 раз по сравнению с фирменным. А на изделии пишут характеристики, как будто установлены брендовые светодиоды.

Но на отечественном рынке есть недорогие и хорошие модели с доступной ценой от 290р. за 1 шт.

Но самый оптимальный способ, это продать установленные старые растровые потолочные светильники и заменить их современными светодиодными панелями. Их толщина 1-3см. а стоимость при мелкооптовой закупке от 1000р. за модель на 3600 Лм. с японскими качественными диодами.

Источник: http://led-obzor.ru/vyibiraem-svetodiodnyie-lampyi-t8-g13