Проводка по стене без штробления

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

• Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
• Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
• Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:   

         — Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

         — От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

         — В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

• Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
• Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
• Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей. 

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

• Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
• Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
• При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
• От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
• От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

 Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки).

Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки.

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой).

С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу.

Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

• На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
• На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
• Продолжают на том же участке.

 Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга.

Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча).

Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного. 

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка.

Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно.

Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Источник: https://elsis24.ru/articles/montazh-elektroprovodki/osnovnye-sovety-po-shtrobleniyu-sten-pod-provodku

Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно

Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами:

• нужна ли гофра на потолке

• и третий, самый главный, а можно ли прокладывать кабель вообще без гофры

Как говорят правила ПУЭ п.7.1.37 замоноличивание голого кабеля в штробу допускается. Но в этих же правилах есть пояснение, что означает слово допускается: 

Получается, что теоретически вы можете использовать кабель в стенах без защиты, и правила оставляют вам для этого лазейку. Главное законно обоснуйте, почему вы сделали так, а не иначе.

Более того, в обновленном своде правил СП 256.1325800.2016 ”Эл.установки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” открытым текстом говорится: 

То есть, заштукатуривать не только кабель, но и отдельно провода в защитной оболочке можно.

А что касается прокладки по потолку, без штукатурки? Здесь смотрим п.15.15 из того же свода: 

И здесь тоже четко оговорено, что допускается производить прокладку отдельных кабелей по потолку на скобах, т.е. без всякой гофры.

При этом есть несколько практических соображений, которые четко показывают, что прокладка кабеля без гофры, не может считаться долговечным монтажом.

Если вы видели очищенные от обоев стены, будь-то панельный дом или кирпичный, то вы наверняка замечали разного рода трещины. Они могут быть не толще волосинки, либо наоборот, туда спокойно поместится большой палец.

Кроме того, трещины встречаются и в новостройках, даже в тех, которые еще не заселены жильцами. А теперь задумайтесь, что происходит с кабелем наглухо замазанным в стене при ее раздвижении.

Скорее всего, ничего хорошего. Сможете вы и захотите ли, лет через 15-20 после появления таких трещин, сдирать обои и менять всю подводящую проводку?

Представьте, что вам понадобилось повесить на стену одну или несколько картин через несколько лет после ремонта.

Вы берете перфоратор, намечаете точки крепежа, начинаете сверлить и слышите характерный хлопок с выделением большого количества искр.

И только потом вспоминаете про кабель, идущий к запрятанной за тумбочкой розетке. Автомат включать уже бесполезно, на линии будет устойчивое КЗ. А на этой группе могут висеть все остальные розетки комнаты.

Если у вас смонтированы натяжные потолки, то вопрос о смене поврежденного участка в принципе не стоит, но при одном условии – если кабель проложен в гофре.

На самом потолке, при поворотах под 90 градусов, этот фокус навряд ли удастся.

А представьте, что при всем вышеописанном, кабель замоноличен в штукатурку? Можно конечно не вскрывать стены, а просто отказаться от этой розетки (откусив спуск на нее под потолком).

Но тогда приготовьте к расчехлению самые длинные переноски и удлинители. 

Очень часто в старых домах можно встретить грязные следы от кабеля на стенах. Это темно-ржавые полосы, по которым легко прослеживаются трассы проводки.

Эти полосы могут быть настолько видны, что даже иногда проступают через несколько слоев обоев.

Причем эффект может сказаться не сразу, а лет через 10-15. Кроме этого, не забывайте:

• об увеличении естественных утечек тока голого кабеля под штукатуркой

• и про возможное влияние компонентов штукатурки на изоляцию

Сторонники прокладки эл.проводов по потолку без защиты приводят три довода:

• монтаж кабеля на потолке без гофры допускается

• экономит время на саму работу

При этом практически всегда имеется в виду прокладка кабелей в пучках.

А вместе с пучками сразу нужно вспоминать про понижающий коэффициент. Нормативные документы ГОСТ Р50571.5.52-2011 таблица С.52.3 фактически обязывают устанавливать автоматические выключатели с заниженным номиналом при прокладке кабелей в пучках.

То есть, например у вас уже будет не 16А выключатель на розетку, а всего лишь 10А. Либо придется увеличивать сечение кабеля и использовать не 2,5мм2, а все 4мм2.

В итоге, получается нереализованный запас мощности на розетках, либо кабелях.

Наведенное напряжение это верный спутник проложенных пучками проводов. Оно может негативно сказаться на работе недорогих светодиодных ламп, вызвав подсвечивание, либо мерцание. 

Хотя конечно можно попытаться глубоко вникнуть в проблему и разобраться самому. 

Поэтому один раз сэкономив на гофре у одного мастера, приготовьтесь платить в дальнейшем другим, либо тратиться на переделки и самостоятельную модернизацию.

При прокладке без гофры, кабель как правило крепится стяжками, либо дюбель хомутами, имеющими в своем составе эти самые стяжки.

Закрепив его таким образом, вы по любому воздействуете на него механически. Если на первый взгляд с ним ничего как бы не происходит, то со временем, этот способ крепежа может сыграть с вами злую шутку.

Даже не используя стяжки, а применяя специальные дорогостоящие крепежи, вы все равно заставляете кабель провисать под собственным весом.

Такой крепеж негативно сказывается на его изоляции. Это не СИП, который изначально произведен с учетом провисания под собственным весом. 

А это через несколько лет обязательно приведет к ложным срабатываниям дифф.защиты.

Как видите, все способы которые преподносятся монтажниками как простые и быстрые, не очень укладываются под определение ”долговечного монтажа”.

Коротко подытожим основные преимущества гофрированной трубки и ее применение:

• удобство крепежа

Присоединение и отсоединение трасс делается по щелчку.

• уменьшение количества мест креплений, если сравнивать с качественным и правильным монтажом без гофры (не пучками)

• защита от внешних воздействий

• читаемость трасс, которая позволяет значительно снизить риск неправильной коммутации в распаечных коробках

• полное соблюдение нормативно технической документации

Какой же вывод сделать из всего вышесказанного?

Такой способ имеет право на жизнь, но при этом трудозатрат будет не меньше. Нужно учесть обустройство проходных отверстий, количество кабелей в пучке, разбивать кабели на несколько пучков и т.д.

Более того, от минусов такого монтажа никуда не деться. Причем сказываются они не сразу, а только через несколько лет эксплуатации.

Поэтому если вы собираетесь жить в квартире или в доме всю жизнь, а потом передать его своим детям или внукам, то делайте проводку в гофре.

Если же вы считаете, что это ваше временное жилье, и в дальнейшем намерены улучшить свои условия проживания, купив квартиру большей площади или построив дом, то можно и сэкономить, проложив провода и кабель без защиты гофрорукавом.

Источник: https://domikelectrica.ru/kabel-bez-gofry/

Замена проводки в квартире своими руками без штробления: схемы, видео

Необходимость в таких работах, как замена проводки, возникает обычно у владельцев жилья в домах, построенных еще в прошлом столетии — брежневок, хрущевок и других типовых построек.

Раньше, при возведении этих домов, нагрузка на электросети рассчитывалась по другим стандартам и не предполагала обилие используемой бытовой техники и высокой нагрузки на провода, как сейчас.

Если вы решили поменять проводку своими руками, то начните с самого простого — оцените предполагаемый объем работ.

Важно понимать, будете ли вы менять проводку целиком, либо замените только ее отдельные участки.

Второй вариант менее предпочтителен, так как, например, замена проводки в хрущевке, панельном доме желательно и необходимо произвести полностью.

Сейчас для прокладки электрических сетей используют медную проволоку, распределительные коробки, розетки с заземлением и другие современные материалы.

Поэтому, решив поменять электросеть в своей квартире, задумайтесь о безопасности вашего жилья и сделайте это полностью.

Как заменить проводку в квартире — самостоятельно или с привлечением специалистов, решать вам.

С одной стороны электромонтажные работы не вызывают особых сложностей, однако, проводя такие работы, нужно иметь специальный инструмент, знать основы работ с электричеством, уметь делать расчеты.

Подготовка к электромонтажным работам

Как любые строительные работы, смена проводки начинается с проекта. В качестве проекта создается схема новой электрической сети вашего дома.

Расположение розеток, выключателей, распределительных коробок, места подключения мощной бытовой техники, такой как электрическая плита, водонагреватель, стиральная и посудомоечные машины (они, как правило, запитываются напрямую), все это должна включать в себя схема будущей проводки.

Схема поможет выбрать материалы в соответствие с предъявляемыми требованиями, рассчитать их количество.

Рисуя проект сети своими руками, обратите внимание на расположение распределительных коробок, они должны находиться на досягаемом уровне.

Следующее видео наглядно продемонстрирует, как создать схему будущей электрической сети в панельном доме своими руками.

:

Выбирая материалы для проведения ремонтных работ своими руками, рекомендуем обратить ваше внимание на следующие советы:

• Основной элемент электрической сети — кабельный провод. Он берется медный, трехжильный. Его сечение зависит от применения: для секторов, где располагаются розетки, сечение должно быть не менее 2,5 мм², для сектора светильников — 1,5 мм², а для мощных бытовых приборов — 4 мм²;
• Автоматы защиты. Меняя электропроводку в панельном доме, обязательно подумайте о защите проводки от утечек тока, перегрузок, короткого замыкания. Используют УЗО и автоматический выключатель или совмещенную модель дифавтомат. Модель выбирают относительно предстоящих нагрузок. Для розеток лучше брать автомат на 25А, для мощных приборов — 32А, осветительных приборов — 16А. Для распределительного щитка берут два автомата: водный на 50А и защитный на 63А;
• В зависимости от сечения проводников и количества веток электрических групп выбираются распределительные коробки. Они бывают круглые, квадратные и прямоугольные;
• Розетки берут, исходя от предполагаемой нагрузки, будет ли включена электрическая плита или торшер, все обязательно с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, рекомендуем выбрать розетки со специальными шторками;
• Выключатели отличаются лишь по дизайну, поэтому их выбор определяет интерьер квартиры.
• Чтобы соединить провода, лучше использовать клеммы.

Для монтажной работы вам понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор;
• молоток;
• болгарка;
• зубило;
• уровень;
• отвертка со специальном индикатором или мультимер;
• изолента;
• пассатижи;
• уровень.

Дополнительно приготовьте шпаклевку.

На этом подготовительный этап закончен и можно переходить непосредственно к работам по замене старой проводки своими руками.

Меняем старую проводку на новую

Перед тем как приступить к удалению старой проводки в доме, необходимо полностью обесточить квартиру (обязательно проверьте мультимером) и отодвинуть от стен мебель. Розетки, выключатели демонтируются.

Начинают убирать проводку с распределительных коробок. Их можно определить по круглым пластиковым крышкам, которые снимаются. Разъединяют провода и аккуратно демонтируют старый кабель из стены.
:

Иногда для поиска провода в стене можно воспользоваться металлоискателем.

В панельных домах нередки случаи, когда демонтаж старой проводки проводится простым вытягиванием кабеля из распределительной коробки.

Суть его заключается в том, что участок, который невозможно извлечь, обрезают и тщательно изолируют, оставляют его и стену без штробления.

Убрав старую проводку, начинают готовить стены к укладке новых электрических сетей. В стене делают новые углубления под провода, отмечают места, где будут располагаться розетки, выключатели.

Схема, нарисованная ранее, будет незаменимым помощником на этом этапе работ, выполняемых своими руками.

Чтобы штроба получилась ровной, нарисуйте на всю длину будущих углублений для прокладки проводов две параллельные линии на расстоянии 2см друг от друга.

С помощью болгарки делают разрезы глубиной 4 см по нарисованным линиям, молотком и зубилом удаляют середину. Углубление можно сделать и с помощью перфоратора.

укладки новой проводки взамен старой представлено ниже.

:

Следующим шагом в замене электропроводки своими руками будет установка распределительных коробок. Желательно их сразу зафиксировать в местах расположения.

В качестве фиксатора обычно используют цементный раствор. Кабель начинают укладывать, начиная от щитка к распределительным коробкам.

Чтобы определить, правильно ли уложен кабель, используют уровень. Размер кабеля должен соответствовать длине штроб, он не должен быть слишком длинным или слишком коротким.

Между собой провода соединяют клеммами, делая скрутки и не допуская перепутывание концов кабеля на фазе. Все скрутки располагаются в распределительных коробках.

Правильно соединить кабель между собой можно следующим способом. Провод зачищают на конце на 3-4 сантиметра в длину, оголенные концы скручивают между собой и укорачивают до 1 см в длину.

Изолируют клеммой или изоляционной лентой. После этого проводим кабель от распределительных коробок по подготовленным углублениям к точкам подключения.

:

При заведении всех проводов в электрический щиток можно воспользоваться следующим советом.

Желательно разделить кабели на отдельные линии (распределение можно заранее нарисовать на схеме) и для каждой линии сделать отдельный выключатель.

Это особенно важно для мощных бытовых приборов, так как электрическая линия, к которой они будут подключены, будет работать под повышенным напряжением.

Распределение линий также позволит упростить ремонт проводки, замену розеток, лампочек и прочее.

Провода по линиям также можно поместить в отдельные гофрированные или обычные трубы, которые укладываются в штробы. Такой вариант более безопасен, чем непосредственно шпаклевание проводов.

Кроме этого, укладывая провода в трубы, в дальнейшем вы сможете заменить проводку своими руками, не прибегая к штроблению стен, достаточно будет вытянуть провод из трубы через распределительную коробку.
:

Можно еще воспользоваться способом наружной проводки. Однако такой монтаж электрических сетей может быть не безопасен и эстетически не приемлем для обустройства квартиры.

Он позволяет определить работоспособность сети и обнаружить короткое замыкание в случае неправильного соединения.

При отсутствии дефектов в проводке, ее подключают к вводному электрическому щитку и проверяют работу всех розеток, выключателей.

Если проверка покажет, что все нормально и новая проводка работоспособна, то необходимо снова обесточить квартиру, и только после этого переходить к замазыванию углублений.

Следующий видео сюжет продемонстрирует заключительный этап замены проводки, включающий прозвонку и проверку готовности.

:

Как мы видим, работы по смене электропроводки можно выполнить и своими руками, соблюдая правила и прислушиваясь к советам, описанным выше.

Источник: https://genmontage.ru/articles/zamena-provodki-v-kvartire-svoimi-rukami-bez.html

Замена электрической сети — поэтапное решение

Если вы решили поменять проводку своими руками, то начните с самого простого — оцените предполагаемый объем работ.

Важно понимать, будете ли вы менять проводку целиком, либо замените только ее отдельные участки.

Второй вариант менее предпочтителен, так как, например, замена проводки в хрущевке, панельном доме желательно и необходимо произвести полностью.

Сейчас для прокладки электрических сетей используют медную проволоку, распределительные коробки, розетки с заземлением и другие современные материалы.

Поэтому, решив поменять электросеть в своей квартире, задумайтесь о безопасности вашего жилья и сделайте это полностью.

Как заменить проводку в квартире — самостоятельно или с привлечением специалистов, решать вам.

С одной стороны электромонтажные работы не вызывают особых сложностей, однако, проводя такие работы, нужно иметь специальный инструмент, знать основы работ с электричеством, уметь делать расчеты.

Перенос выключателя без штробления

Для большей наглядности, описывать варианты я буду на следующем примере:

Это квартира в новостройке, в которой, на левой от двери стене, расположен двухклавишный выключатель освещения кухни. Его необходимо перенести на противоположную стену, т.к. там, где он сделан сейчас, планируется поставить холодильник.

Кстати, снизу, под выключателем, вы можете увидеть наружную розетку, которая была специально протянута по плинтусу для холодильника, подробно об этом я писал ЗДЕСЬ.

Попробуем представить, как без штробления, можно перенести этот выключатель на противоположную стену, указанными способами.

Наружная электропроводка до выключателя

Самый очевидный вариант меньшими трудозатратами перенести выключатель света – это прокинуть проводку до нового места снаружи, по поверхности стены.

Для переноса необходимо будет использовать трехжильный кабель, т.к. схема подключения двухклавишного выключателя требует использования трех проводников.

Сделать это можно по-разному, вариантов как-то украсить или скрыть внешнюю электропроводку немного, вот некоторые из них:

1. Электропроводка в кабель-канале

Кабель-канал – это ПВХ профиль, чаще всего прямоугольного сечения, внутри которого проходит электропроводка. Принцип монтажа его достаточно прост, П-образное основание крепится на несущих конструкциях (стенах, потолке, полу) с помощью саморезов или дюбелей, затем в нем прокладываются провода или кабели и всё это закрывается крышкой.

Существует несколько видов кабель-каналов, различающихся по цвету, форме и размеру. Чаще всего они бывают белые, одноцветные или «под дерево».

А) Проводку в кабель-канале опустить до плинтуса, затем кабель проложить по плинтусу, после чего по дверной коробке за наличником, а далее вновь по плинтусу до места установки и в конце поднимаем в кабель-канале на высоту установки, где ставим накладной выключатель света.

Б) Проводка в кабель-канале поднимается к потолку, затем по потолку идёт к противоположной стене, где опускается к новому месту установки накладного выключателя.

2. Внешняя электропроводка декоративными проводами

Еще один из возможных вариантов монтажа проводки без штробления – использование декоративных проводов. Выглядят они, например, вот так:

Это так называемые ретро провода. Чаще всего, монтаж декоративных ретро проводов выполняется в следующем порядке: в первую очередь устанавливаются керамические изоляторы, на которые затем одеваются свитые декоративные провода.

Так же декоративные провода могут выглядеть и вот так и монтироваться на скобы:

3. Наружная электропроводка в пвх гофре или электротехнической трубе

Еще один способ «облагородить» наружную электропроводку, вести её в пвх гофре или трубе. При этом, обычно, на несущее основание крепятся клипсы, в которые затем вставляется гофра или труба.

Оптимальный маршрут при этом, будет такой же как в случае с кабель-каналом.

Какой бы вы не выбрали вариант, суть остаётся одна, коммуникации проходят снаружи – открыто, главная ваша задача здесь, максимально вписать их интерьер, а кроме того, озаботится, чтобы проводку не повредили во время эксплуатации (случайно не зацепили плечом, не сгрызла собака, не вырвали дети и т.д.).

Кроме указанных выше, вы можете использовать в качестве защиты проводки и более экзотические элементы, например, медные или стальные сантехнические трубы.

Использование дистанционного выключателя света

Наиболее эффективным и простым способом перенести выключатель света совсем без штробления, буквально за 10 минут, практически в любую удобную точку квартиры или комнаты, а кроме того, если потребуется, изменить схему управления – это использование дистанционного выключателя света.

В настоящее время существует масса различных вариантов систем дистанционного управления освещением – от простого пульта, до сложных многорежимных систем с радио выключателем, идентичным обычному.

Главный их недостаток — это стоимость самих комплектов, которая, если использовать продвинутые модели, окажется несколько большей, что монтаж наружной проводки, кроме того, некоторые неудобства вызывает необходимость раз в несколько лет менять батарейки у пульта или дистанционного выключателя.

В остальном же, использование комплектов дистанционного управления освещением, самый лучший вариант, если вам требуется перенести выключатель без штробления и даже вообще, без каких-то сложностей. Смотрите сами, как это легко делается:

1. Замыкается контакт в старом выключателе, который необходимо перенести. Можно это сделать физически – соединив провода, а можно просто включив клавишу.

3. Программируется и устанавливается нужном месте дистанционный выключатель, часто просто приклеивается на двухсторонний скотч к стене.

4. ВСЁ. На этом монтаж завершен, вы сразу же можете пользоваться выключателем. Кроме того, вы можете сделать несколько выключателей на эту люстру или изменить режим её работы и многое другое, в зависимости от модели комплекта и его возможностей.

Подробнее, о подключении двухрежимного комплекта дистанционного управлением, вы можете узнать ЗДЕСЬ. Там как раз и описан способ переноса выключателя, с подробной пошаговой инструкцией действий, схемой подключения и всем, что необходимо для успешного монтажа.

Источник: https://RozetkaOnline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/154-perenos-vyklyuchatelya-bez-shtrobleniya