Как рассчитать катушку динамика?

Ремонт сабвуфера SVEN HA680W. Часть II. Перемотка катушки динамика

Страница 1 из 2

Ремонт динамической головки (динамика) – трудоемкий процесс, особенно, если он связан с необходимостью в перемотке катушки электромагнитной системы, так как эта операция требует практически полной разборки динамика с извлечением его диффузора. Подобный сложный ремонт целесообразно выполнять при достаточно высокой цене на новую динамическую головку, наличии необходимых инструментов и материалов, а так же начальных познаний в области электроники.

В статье рассмотрен относительно простой случай восстановления катушки динамика: без необходимости изготовления новой основы для катушки (алюминиевая основа хорошо сохранилась); по причине немалой мощности динамика, применяется эмальпровод внушительного сечения, который легко укладывать.

Для перемотки катушки динамика нам понадобятся следующие основные инструменты и средства:

1. Цилиндрическая, цельнометаллическая оправка (болванка), для установки внутрь каркаса катушки в процессе намотки.
2. Клей «БФ-2». Клей «Момент». Ацетон. Этиловый спирт.
3. Эмалированный провод (эмальпровод) определенной длины и сечения, для изготовления новой обмотки катушки.
4. Намоточный станочек.
5. Штангенциркуль.
6. Электропаяльник.

Флакон 100 мл с клеем БФ-2.
На одну перемотку катушки расходуется не более 10 мл.

Алюминиевая (неразрезная) оправка.
Внешний диаметр составляет 49,5 +/-0,05 мм. Диаметр внутреннего отверстия равен 8 мм. Длина — около 60 мм.

Катушка ИЭК КУ 09-18 (24В) как источник намоточного провода.
Перед намоткой, провод необходимо хорошенько распрямить и перемотать на другую накопительную катушку, имеющую круглую форму. 

Разборка динамика

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Устройство динамика.

Крепежные винты динамика имеют шестигранный шлиц (фото слева).
Сабвуфер без динамика (фото справа).

Динамик сабвуфера (до ремонта).

На динамике присутствует маркировка «10P32», наверное, указывающая на диаметр 10 дюймов и сопротивление 3,2 Ома.

Последовательность операций следующая.

Во-первых, отпаиваем гибкие плетеные проводники (тоководы) от панельки на корзине динамика.

Во-вторых, снимаем пылезащитный колпачок. Для этого, пропитываем клеевой шов ацетоном (например, шприцом с иголкой), кончиком ножа отделяем колпачок от диффузора. По результатам данной операции следует сделать вывод о качестве размягчении клея ацетоном, и необходимости в применении какого-либо другого растворителя.

Снятие пылезащитного колпачка.

Отсоединение верхнего подвеса диффузора от корзины динамика.

В-четвертых, очень аккуратно отделяем центрирующую шайбу нижнего подвеса диффузора от корзины динамика. Для этого, обильно пропитываем клеевой шов растворителем, ждем несколько минут, и неспешно, с помощью небольшой плоской отвертки, отделаем шайбу от корзины.

Отсоединение центрирующей шайбы (нижнего подвеса диффузора) от корзины динамика.

Теперь диффузор должен свободно извлечься из корзины. Отклеивать центрирующую шайбу от диффузора нет необходимости.

Динамик без диффузора.

Диффузор имеет маркировку «YC-246A».

Оцениваем состояние электромагнитной системы динамика: катушки, постоянного магнита. В нашем случае, родная катушка SVEN-овского динамика, намотанная медным эмальпроводом круглого сечения, имела плачевный вид: почерневшая от чрезмерного нагрева эмаль, несколько отклеившихся крайних витков, катушка легко разматывается (клей полностью выгорел). Вероятнее всего, это явилось следствием выхода из строя усилителя мощности сабвуфера. Вывод очевиден – необходима полная замена провода катушки.

Состояние старой звуковой катушки. Алюминиевый каркас не пострадал.

Выбор провода для намотки

Простой способ с достаточной точностью определить необходимую длину нового провода – посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Динамик сабвуфера SVEN имеет четырехслойную катушку с 34-мя витками в каждом слое.

По измерениям, внешний диаметр сгоревшей катушки равен 53 мм, следовательно, длина одного витка (в максимуме, на поверхности катушки) равняется: 53 x 3,14 = 166,42 мм. Умножаем эту длину на общее число витков в катушке: 166,42 x 34 x 4 = 22633,12 мм.

Таким образом, округлив в большую сторону (добавив небольшой запас), для перемотки катушки нам необходимо не менее 23 метров эмалированного провода.

Внешний и внутренний диаметры сгоревшей катушки равняются 53 и 50 мм соответственно (измерения примерные по причине наличия деформаций обмотки).

Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Площадь круглого сечения вычисляется по общеизвестной формуле: S = Pi x R2, где R – радиус провода. Необходимо измерить диаметр провода как по меди (со снятой лаковой изоляцией), так и по изоляции (для нас важен и внешний диаметр будущей катушки). Для удаления изоляционного лака с провода, при измерении диаметра по меди, необходимо нагреть кончик провода до красна (сжечь лак) и удалить продукты сгорания растворителем.

По результатам измерений, сгоревшая катушка сабвуферного динамика была намотана проводом диаметром 0,38 мм по меди (сечение 0,113 кв.мм) и 0,44 мм по лаку. Теперь предстоит весьма непростая задача — отыскать такой же, или очень близкий, провод. Если не удается купить нужный провод, можно смотать его с какого-либо электронного устройства. Например, в качестве доноров эмальпровода, хорошо зарекомендовали себя катушки электромагнитных контакторов (пускателей).

В зависимости от напряжения и типа контактора, в их катушках применяется провод разных сечений и длин.

Диаметр провода сгоревшей катушки.
По меди — 0,38 мм (фото слева); по лаку — 0,44 мм (фото справа).

Диаметр провода для новой обмотки.
По меди — 0,35 мм (фото слева); по лаку — 0,40 мм (фото справа).

Если в результате долгих поисков не удалось найти оригинальный провод, то можно использовать провод другого сечения, с пересчетом числа витков, слоев и сопротивления катушки.

Перед принятием решения о применении в намотке катушки «чужеродного» провода, нужно точно рассчитать геометрические и электрические параметры будущей катушки, спрогнозировать работу динамической головки с новыми параметрами в акустической системе.

Для перемотки катушки динамика от сабвуфера SVEN, удалось отыскать близкий по параметрам провод (диаметром 0,35 мм по меди, 0,40 – по лаку) в катушке КУ 09-18 (24В) контактора ИЭК. Длина провода в катушке контактора почти в два раза превысила необходимое значение.

Обмоточные данные (диметр провода по меди и число витков) в катушках пускателей серий ПМЕ и ПАЕ для частоты тока 50 Гц

ПМЕ-000.

Напряжение, В	36	127	220	380
Диаметр провода, мм	0,31	0,16	0,12	0,09
Число витков	800	3000	5300	9000

ПМЕ-100.

Напряжение, В	36	127	220	380	500
Диаметр провода, мм	0,38	0,2	0,15	0,11	0,1
Число витков	660	2400	4150	7170	9430

ПМЕ-200.

Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500
Диаметр провода, мм	0,57	0,67	0,33	0,38	0,31	0,35	0,23	0,27	0,18	0,20	0,18
Число витков	442	426	1350	1300	1560	1500	2700	2600	4660	4500	5900
Марка провода	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭВ-2

ПАЕ величин III и IV.

Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Диаметр провода, мм	0,62	0,90	0,38	0,47	0,35	0,47	0,27	0,35	0,2	0,27	0,17	0,23
Число витков	350	260	1070	800	1230	920	2130	1600	3680	2760	4850	3640
Величина пускателя	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV

ПАЕ величин V и VI.

Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Диаметр провода, мм	1,2	1,56	0,69	0,83	0,64	0,83	0,49	0,62	0,35	0,47	0,31	0,41
Число витков	198	147	605	445	700	516	1200	890	2070	1540	2730	2020
Величина пускателя	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI

Изготовление намоточного станочка

Станочек представляет собой П-образною конструкцию, имеющую ось вращения оправки (болванки) катушки динамика и ось вращения катушки с запасом намоточного провода. Для осей необходимо предусмотреть возможность регулировки усилий вращения, то есть какой-либо тормоз, для предотвращения саморазматывания провода.

Так же, конструкция станочка должна иметь места для креплений обезжиривающего и клеенаносящего валиков, через которые будет проходить провод перед тем, как попадет катушку динамика.

Если же ремонт динамиков не является частым занятием, то достаточно изготовить на скорую руку, показанную на рисунке ниже, конструкцию из обрезков плиты МДФ.

Намоточный станочек.

Источник: http://zakatayrukava.ru/elektronika/audio/64-remont-sabvufera-sven-ha680w-dinamik.html

Перемотка динамика

   Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики. Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4. 

   Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

   Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

   Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц- Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м- Неравномерность АЧХ — 14 Дб- Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %- Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом- Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт- Предельная долговременная мощность — 30 Вт- Предельная кратковременная мощность — 70 Вт- Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц- Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр- Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts- Диаметр диффузора — 110 мм- Размеры магнита — d110х16 мм- Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)- Масса — 2000 г

— ОСТ 4.383001-85

   И данные о катушке динамика:

— Марка провода — ПЭТВ-1- Диаметр провода — 0,224 мм- Количество слоев намотки — 2- Количество витков в 1-ом слое — 47- Количество витков во 2-ом слое — 46- Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом- Высота звуковой катушки — 22,5 мм- Внутренний диаметр — 25,4 мм

— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм

   Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

   Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена.

Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе.

Надеюсь все получилось. 

   Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

   Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре. 

   Дальше, согласно инструкции на тюбике клея, склеиваем весь динамик. 

   Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

   Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

   Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика. 

   Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал — Бухарь.

   Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось. Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки.

А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год.

 И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков» (нихрома ведь надо меньше).

   Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом.

Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно.

   Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.

   Это не идеал, но… тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было — на фото асбестовый шнур.

   Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками — проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.

   Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

   Теперь обязательно «прозвонить» штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

   «Ходовые» испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

Page 3

   Статья рассказывает об основных неполадках IPad Air, делая акцент на поломках динамиков и разъемов. Уникальный IPad Air от Apple в прошлом году был признан лучшим планшетом на рынке. Об этом можно подумать уже при первой встрече, ведь более стильного планшета на рынке не сыщешь, наверняка.

Но, несмотря на свою красоту и надежность, любая техника ломается и необходимо вовремя обеспечить «скорую помощь». Ремонт продукции Apple всегда был сложной задачей, в случае с IPad Air это не изменилось, поэтому заниматься такой работой должны только лицензированные сервисные центры и их квалифицированные специалисты.

Поговорим о поломках IPad Air детальнее. 

Что чаще всего ломается в планшете?

   Специалисты сервисных центров утверждают, что чаще всего возникают проблемы с экраном, звуком, разъемами для гарнитуры и кнопкой Home. Поломка экрана относится к наиболее серьезным и, в то же время, стоит на первом месте по частоте обращений в сервисный центр за помощью.

Доверять такой ремонт надо только специалистам и ни в коем случае не стоит пытаться отремонтировать IPad Air самостоятельно. Все потому, что в планшете се взаимосвязано, и для того чтобы произвести ремонт экрана его необходимо полностью разобрать.

Итак, среди наиболее частых причин поломок присутствуют: 

1. Падение IPad Air 
2. Удар 
3. Влага 
4. Царапины 

Проблемы с динамиками

   Не менее часто пользователи IPad Air обращаются за решением проблем со звуком. В основном это замена динамиков, так как чаще всего поломки довольно серьезные и ремонт динамиков не всегда возможен. Все происходит из-за того, что именно динамики чаще всего контактируют с окружающей средой и вместе с этим это самый беззащитный элемент.

Его нельзя закрыть, поместить внутрь корпуса, так как звук будет некачественным, а его уровень значительно понизится. Если вы являетесь обладателем IPad Air и заметили появление каких-либо посторонних шумов – пора обратиться за помощью. Скорее всего, это следствие какого-либо механического повреждения, которое могло возникнуть, к примеру, падением планшета.

Очень часто такая поломка может быть исправлена одним движением – достаточно выпрямить микро искривления элементов, из которых состоит динамик. Лишь в некоторых случаях только замена динамика решит эту проблему. Но, чаще всего специалисты вначале подозреваю обычный засор, и первое, что они делают – прочищают защитную сетку.

Возможно, что это не поможет, так как в динамик может попасть влага, из-за которой окислились контакты. В этом случае ремонт динамика будет заключаться в их прочистке, который предполагает разборку всего аппарата.

   Очень важно помнить, что каждую поломку может диагностировать только квалифицированный специалист, поэтому делать вывод, что необходимо – замена полифонии, ремонт полифонии или что-то другое – может решить лишь он. 

А если не работает разъем?

   Проблемы со звуком могут возникнуть не только из-за динамика, иногда это всего лишь разъем. Чаще всего он расшатывается в связи с несколько небрежным отношением. Иногда в разъем может попасть влага, он окисляется и перестает работать. Каждый из их случаев требует отдельного решения. Иногда можно очистить окислившиеся контакты, а иногда придется заменить весь разъем. В любом случае, напоминаем еще раз – не пытайтесь сделать то самостоятельно, даже если вам кажется, что поломка совершенно несерьезная.

   Очень важно обращаться только к специалистам, только лицензированные сервисные центры смогут дать вам гарантию, и если какая либо часть вышла из строя по вине такого центра, специалисты совершенно бесплатно все исправят. И хотя техника Apple изготавливается исключительно из качественных материалов и высококвалифицированными специалистами, техника остается техникой, и она иногда ломается. 

Что может еще произойти?

   Известно, что продукция компании Apple характеризуется высоким эксплуатационным уровнем и изготавливается исключительно из высококачественных материалов, что обеспечивает высокоскоростную работу устройств.

Некоторые устройства могут работать неправильно, и причиной не всегда может быть некое механическое повреждение. В некоторых случаях имеют место и технические поломки. Чаще всего это повреждение слотов для зарядки устройства или его синхронизация с компьютером.

Существует писок типичных проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации IPad Air. Среди них: 

• Проблемы с зарядкой планшета 
• Компьютер не может определить устройство 
• Перегрев аккумулятора 
• Попадание влаги в динамик или разъемы 
• Дисплей не включается, хотя устройство работает 
• Не работают кнопки 

Так в чем же преимущества IPad Air?

   Вся техника в какой-то момент может сломаться, это далеко не всегда следствие заводского брака. Чаще всего это результат небрежного отношения или несчастного случая.

Важно понимать, что даже самая лучшая техника, с наиболее качественной сборкой, стабильным программным обеспечением и бережным отношением через некоторое время будет нуждаться в технической поддержке и вмешательстве специалистов. Поэтому, выбирая планшет, стоит учитывать этот факт и отталкиваться от основных характеристик.

Конечно же, не последним в процессе выбора стоит дизайн, ведь кроме надежности должно быть еще и удобство, стиль и красота. Выбирайте, цените и дорожите. Успехов в ремонте!

Источник: http://el-shema.ru/publ/remont/peremotka_dinamika/6-1-0-195

Расчет кроссовера для акустики: делаем своими руками

Расчет кроссовера для акустики75

Расчет кроссовера для акустики, как известно, очень важная операция. На свете не существует идеальных акустических систем, способных воспроизводить частотный диапазон полностью. И тогда на помощь приходят отдельные участки спектра динамиков. К примеру, если надо воспроизводить НЧ, применяют сабвуфер, а чтобы воспроизвести ВЧ, устанавливают мидбасы.

Когда все эти динамики вместе взятые начинают играть, то может произойти путаница перед поступлением на тот или иной излучатель. По этой причине и необходим бывает активный или пассивный кроссовер для акустики.

В этой статье мы узнаем, для чего нужен расчет фильтра, рассмотрим пассивные кроссоверы, узнаем как они строятся на катушках индуктивности и конденсаторах.

Кроссоверы для акустики авто самодельные

Чтобы подключить 2-полосную(см.Акустическая двухполосная система и ее преимущества) или другую акустику с большим количеством полос к 1 каналу усилителя или ГУ, нужно некое отдельное устройство, разделяющее сигнал. При этом оно должно выделять для каждой полосы свои частоты. Именно такие устройства и называются фильтрами или кроссоверами.

Примечание. В комплекте с компонентной акустикой, как правило, уже идет пассивный кроссовер. Его готовил производитель и он рассчитан уже изначально.

Но что делать, если нужно разделить частоты по иной схеме (к примеру, если комплект акустики собран из отдельных компонентов)?
В этом случае речь идет о расчете кроссовера.Отметим сразу, что рассчитать кроссовер совершенно не сложно и даже можно самостоятельно изготовить его.

Кроссоверы для акустики на авто Пионер профессиональные

Ниже приводится инструкция о том, как рассчитать кроссовер:

• Скачиваем специальную программу. Это может быть Crossover Elements Calculator на компьютер;

Специальная программа для расчета кроссовера Crossover Elements Calculator

• Вводим сопротивления низкочастотного и высокочастотного динамиков. Сопротивление – это номинальное значение сопротивления акустики, выражаемое в Ом. Как правило, средним значением является 4 Ом;
• Вводим частоту раздела кроссовера. Здесь полезно будет знать, что частоту надо вводить в Гц, но ни в коем случае не в кГц.

Примечание. Если кроссовер второго порядка, то надо еще ввести тип кроссовера.

• Получить ожидаемый результат можно, нажав на кнопку расчета.

Кроме того, надо знать следующее:

• Емкость конденсаторов, а вернее их значение вводится в Фарадах;
• Индуктивность рассчитывается в Генри (mH).

Схема расчета фильтра выглядит примерно так:

Как рассчитать фильтр

Фильтры разного порядка

Чтобы ясно понимать схему расчета кроссовера(см.Самодельные кроссоверы для акустики и их предназначение), нужно понимать разницу между фильтрами разного порядка. Об этом и пойдет речь ниже.

Примечание. Существуют несколько порядков кроссовера. В данном случае порядок означает параметр кроссовера, который характеризует его способность ослаблять не нужные частотные сигналы.

Первый порядок

Схема 2-х полосного кроссовера этого порядка выглядит следующим образом:

2-полосный кроссовер 1-го порядка

По схеме видно, что ФНЧ или фильтр низких частот построен на катушке индуктивности, а фильтр высоких частот – на конденсаторе.

Примечание. Такой выбор компонентов не случаен, так как сопротивление катушки индуктивности повышается прямо пропорционально увеличению частоты. А вот что касается конденсатора, то здесь обратно пропорционально. Получается, что такая катушка отлично пропускает НЧ, а конденсатор отвечает за пропуск ВЧ. Все просто и оригинально.

Фильтр частот по схеме 1-го порядка

Следует также знать, что кроссоверы первого порядка, а вернее их номинал, зависит от выбранной частоты разделения и величины сопротивления колонки. Проектируя ФНЧ, надо в первую очередь обратить внимание на частоту среза НЧ и СЧ динамиков(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами).
А вот проектируя ФВЧ, надо аналогичным образом поступить уже с ВЧ.

Пассивный кроссовер

Что такое в акустике кроссовер

Наиболее доступной на сегодня считается именно пассивная фильтрация, так как она сравнительно проста в реализации. С другой стороны, не все так просто.
Речь идет о следующих недостатках:

• Согласовать параметры и значение фильтров с характеристиками излучателей колонок очень сложная штука;
• В процессе эксплуатации может наблюдаться нестабильность параметров акустической системы. К примеру, если повысится сопротивление звуковой катушки при нагреве. В связи с этим значительно ухудшится достигнутое в процессе разработки согласование;
• Фильтр, обладая внутренним сопротивлением, забирает некоторую часть выходной мощности усилителя. Одновременно с этим ухудшается демпфирование, а это сказывается на качестве звучания и четкости передачи нижнего регистра.

Что такое кроссовер в акустике

Как известно, на сегодняшний день самыми распространенными акустическими системами считаются 2-х компонентные варианты.
В них фильтр разделяет звуковой сигнал на два диапазона:

• Первый диапазон предназначается исключительно для низких и средних частот. В данном случае используется кроссовер для нижних частот или ФНЧ;
• Второй диапазон предназначен для ВЧ. Здесь уже используется другой фильтр ФВЧ.

Примечание. Вариантов реализации фильтра может быть несколько, но он все должно отвечать определенным канонам.

Ниже приводится список требований, которым обязательно должен соответствовать кроссовер:

• Фильтр не должен оказывать влияния на частотный спектр и волну выходящего аудиосигнала;
• Должен создавать для усилителя, независимую от частоты нагрузку активного характера;
• Должен суметь обеспечивать вместе с акустическими системами формирование диаграммы направленности. Это должно быть реализовано так, чтобы до слушателя доходило максимум излучения.

Кроссовер АС очень важен

Из статьи мы узнали, как проводится расчет кроссовера акустических систем своими руками. В процессе работ будет полезно также изучить схемы, посмотреть видео обзор и фото – материалы.
Если научиться самостоятельно рассчитывать фильтр, платить за услуги специалистам не придется. Таким образом, цена операции сводится к минимуму, ведь надо только приложить немного терпения и уделить некоторое время изучению.

Источник: https://avtozvuk-info.ru/rashodnyj-material/krossover/raschet-krossovera-dlya-akustiki-300

Расчёт и намотка катушки динамика

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть5

В этой части руководства речь пойдёт о расчёте и намотке катушки громкоговорителя.

Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?

Подобный расчёт может понадобиться тогда, когда Вам в руки попал уже разобранный динамик, из которого удалили катушку, а исходный диаметр провода неизвестен.

Также, в некоторых случаях, может понадобиться изменить сопротивление динамика. Например, динамики 25ГДН-3, 35ГДН-1 и 75ГДН-1(3) выпускались с сопротивлением как 4 Ома, так и 8 Ом.

Пригодиться это даже тогда, когда утрачена не только катушка, но и гильза. Тогда можно принять длину катушки в полтора раза больше толщины переднего фланца.

d = ³√ (14*10-5 * L * D / R)

D – внешний диаметр гильзы в мм.

L – длина катушки в мм.

R – требуемое сопротивление катушки постоянному току.

d – диаметр медного провода без изоляции.

Эта же формула для алюминиевого провода:

d = ³√ (22*10-5 * L * D / R)

Пример расчёта диаметра медного провода.

Исходные данные.

Длина катушки (L) – 20мм.

Диаметр гильзы (D) – 25мм.

Сопротивление (R) – 3,6 Ом.

d = ³√ (14*10-5 * 20 * 25 / 3,6) ≈ 0,27(мм).

Как измерить с высокой точностью диаметр провода, не имея микрометра, описано здесь.

Вернуться наверх к «Навигации».

Как намотать катушку динамика?

Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.

1. Катушка.
2. Гильза.
3. Прокладка.
4. Шаблон.

При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.

Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.

Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.

Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть здесь.

Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.

Далее я расскажу о том, как намотать катушку, и зафиксировать её витки клеем «БФ-2» или «БФ-4».

Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.

Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.

Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.

После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.

Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!

Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.

Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.

Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.

Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.

Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55… 60ºС.

Затем 60 мин. при 85… 90ºС.

Вернуться наверх к «Навигации».