Как правильно провести проводку на кухне?

Электропроводка на кухне

Электропроводка на кухне в наше время требует очень пристального внимания, ибо в кухне сосредоточены практически все мощные потребители электроэнергии: электрический чайник, кофеварка, хлебопечка, тостер, термопот, микроволновая печь, посудомойка, электрическая плита и много других «гаджетов».

Именно по этой причине к проектированию электропроводки в кухне надо подходить более основательно, чем во всех других помещениях. А посему, давайте рассмотрим наиболее востребованные и важные моменты этой темы.

Разводка электропроводки на кухне

Важно!!! Требования ПУЭ относятся к вновь вводимым в эксплуатацию зданиям. После того, как дом сдан, вы можете делать что хотите. То есть, если вы затеяли замену электропроводки внутри вашей квартиры, то вас никто не может обязать соблюдать эти нормы, но я бы посоветовал прислушиваться к ПУЭ.

Конечно, желательно делать проводку скрытую:

• Во-первых, какая-никакая защита от пожара, потому что скрытую проводку обычно делают в кирпичных или бетонных стенах.
• Во-вторых, она не мешает реализовать фантазии дизайнера.

Правда, скрытая проводка стóит дороже. Если же электропроводка будет открытого типа, то в обязательном порядке в кабель-каналах или гофре (желательно в гофре ПНД).

Стандарты скрытой электропроводки

• высота от потолка по стене 10-15 см,
• основная магистраль строго горизонтально,
• отводы вниз от основной магистрали строго вертикально.

Обязательно нужно сделать фотографии скрытой проводки, чтобы потом не искать распределительные коробки.

Электропроводка под стяжкой

Если в планах залить пол стяжкой, достаточной для прокладки провода (желательно в гофротрубе), то разводка электропроводки на кухне может быть выполнена по полу.

• в этом случае расстояние от стены так же должно быть 10-15 см строго параллельно стене,
• отводы от магистрали выполнены под прямым углом.

Электропроводка под потолком

Если планируется натяжной потолок, то разводку можно выполнить и на потолке. Здесь строгих норм нет, поскольку потолок легко снимается и устанавливается на место.

Если же потолок подвесной (из гипсокартона), то действуют те же правила:

• 10-15 см от стены,
• параллельно стене,
• отводы под прямым углом.

При этом, желательно предусмотреть лючки для доступа к распределительным коробкам. Так же, согласно ПУЭ 7.1.38 по горючим основаниям проводка выполняется в металлических трубах или металлическом гофрированном рукаве, поскольку они обладают локализующей способностью или в коробах, по негорючим же основаниям в трубах и коробах из негорючих материалов или кабелями, не распространяющими горение.

Соединения в распределительных коробках нужно выполнять (по убыванию надёжности) сваркой, пайкой, опрессовкой, с помощью зажимов СИЗ.

Не желательно использовать:

• Wago (ввиду большой мощности приборов).
• не желательно делать винтовые зажимы
• нельзя делать обычную скрутку на изоленте.

Провода крайне желательно использовать только медные (а по ПУЭ в настоящее время разрешено использовать ТОЛЬКО медные провода).

Алюминиевые провода очень не любят перегрузки и, как следствие, частого нагрева-остывания ввиду большого коэффициента линейного расширения, а так же сложности выполнения качественного соединения проводов.

А ещё алюминиевый кабель не любит механического воздействия (сгибания и разгибания, а так же сгибания под острым углом). Если есть возможность использовать трёхфазную сеть, то на кухню, по крайней мере, на плиту, лучше проложить трёхфазный пятижильный кабель.

Это требование появилось не просто так. Большинство электроприборов оборудовано фильтрами от высокочастотных помех. Конструктивно эти фильтры выполнены таким образом, что на корпусе есть напряжение 110 вольт (половина сетевого напряжения). Если нет заземления, то приборы могут ощутимо бить током.

Внимание!!! Штробить потолок запрещено!!! Прокладывать кабель в потолке можно только, если это пустотные плиты перекрытия в пустотах плит, либо если в перекрытии были предусмотрены технологические каналы для электропроводки.

Схема электропроводки на кухне

Вот здесь мы и подобрались к самому важному вопросу.

• Для начала нужно определить все самые мощные потребители: электрочайник 2,2 кВт, термопот 0,7-2,5 кВт, посудомоечная машина 2 кВт, стиральная машина 2 кВт, духовка 3,5 кВт, плита 7 кВт, тостер 1-2 кВт, электровафельница 1-2 кВт, кофеварка 0,3-1,5 кВт и т.д.
• Дальше надо разделить эти электроприборы по длительности работы. Например, полный чайник работает в среднем 5 минут, точно так же по времени длится работа тостера. Духовка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель и прочие приборы работают длительный период времени.
• После того, как вы определились с группами ваших потребителей можно приступать к расчёту электропроводки. Для этого нужно открыть таблицу ПУЭ 1.3.4.

В этой таблице нас интересует графа «…одного двухжильного», если это однофазная сеть 220 вольт или «… одного трёхжильного», если это трёхфазная сеть 380 вольт. Дело в том, что в однофазной цепи не учитывается заземляющий провод (даже если фактически в кабеле три проводника, ток течёт только по фазе и нулю), а в трёхфазной сети не учитывается ток по нулевому проводу и по заземляющему. Таблица 7.1.1 говорит, что наименьшее сечение медного кабеля групповых сетей 1,5 мм², от этажных линий до квартирного щитка 2,5 мм².

Это значит, что наименьшее сечение кабеля, который подходит к щитку в квартире (не важно, стоит ли счётчик на лестничной клетке или в квартире) 2,5 мм², а все линии от щитка должны быть не менее 1,5 мм². Часто можно встретить мнение «опытных» электриков, что все линии на розетки должны быть 2,5 мм². Как видите, это не так. То есть, в ПУЭ нет чёткого требования, что на розеточные группы нужно использовать кабель сечением не ниже 2,5 мм².

Важно!!! Наибольший длительный допустимый ток бытовых розеток 16 ампер. Длительный ток для кабеля, сечением 1,5 мм² 18 ампер. Таким образом, выполнять шлейф через розетки кабелем 2,5 мм² с разрывом кабеля недопустимо, поскольку клеммы розетки не рассчитаны на ток более 16 ампер. А протягивать кабель сечением 2,5 мм² только для одной единственной розетки, как минимум, нецелесообразно.

Дальше читайте очень внимательно. Из того, что написано выше, становится понятно, что если вы хотите запитать группу электроприборов, суммарная длительная мощность которых более 3,5 кВт (ток примерно 16 ампер), то для них нельзя делать одну общую розетку.

Например, нельзя поставить одну двойную розетку, в которую вы одновременно включите стиральную и посудомоечную машинки. Для этого нужно сделать две отдельные розетки. Причём, если вы делаете шлейф между ними, то провод в первой розетке должен быть неразрывным, либо нужно делать глубокий подрозетник, который будет одновременно играть роль распределительной коробки или непосредственно распределительную коробку. Так же, правилами ПУЭ запрещается разрывать заземляющий проводник.

То есть, ни в коем случае не должно возникнуть ситуации, когда, к примеру, вы разобрали одну из розеток в шлейфе и у вас оказался разорванным заземляющий проводник. Для этого делается надёжное соединение (для заземления любым способом, включая клеммник Wago), из которого отдельным проводом подключается заземляющий контакт на розетке.

Остаётся последний момент, правильно рассчитать количество линий, сечение проводников и номиналы автоматов. Вы уже, наверное, поняли, что трёхжильный кабель сечением 1,5 мм² выдерживает длительное время ток 18 ампер, а сечением 2,5 мм² — 25 ампер. Казалось бы, можно взять автоматы на 16 и 25 ампер соответственно. Но не всё так просто.

Оказывается, срабатывание автоматов по току перегрузки начинается в пределах 1,13-1,45 от In. То есть, если автомат на 16 ампер, то он может длительное время работать с током 18,08-23,2 ампера, а автомат на 25 ампер – 28,25-36,25 ампера. Такие автоматы допускается ставить, если кабель проложен в земле.

Таким образом, для кабеля 1,5 мм² я бы порекомендовал использовать автоматы номиналом не более 10 ампер, а для кабеля 2,5 мм² 16 или 20 ампер.

Теперь обратимся к ещё одной таблице ПУЭ 1.3.1

Как видим, небольшая перегрузка в течение 30 минут всё же допустима. Какой из всего написанного можно сделать вывод:

Мы определили мощность всех наших потребителей.

Разделили на группы по длительности работы

Значит, для них нужно использовать кабель сечением 2,5 мм² и у нас остаётся 5 ампер запаса (это примерно 1 кВт) и 20% кратковременной перегрузки (это ещё 2,5 ампера или примерно 0,5 кВт).

То есть, мы можем одновременно использовать еще один какой-то прибор (или несколько приборов) длительного действия мощностью 1 кВт или кратковременного действия мощностью 1,5 кВт. Либо использовать другую линию для подключения остальных электроприборов.

Важно!!! В обязательном порядке продумайте схему освещения рабочих мест. Общего освещения всегда не хватает на столах, мойке и т.д. Поэтому сделайте выводы для подсветки под кухонными шкафами, над мойкой и другими местами, где вы планируете готовить еду или заготовки на зиму.

Давайте напоследок пройдемся по время-токовым характеристикам автоматов. В быту применяются три таких характеристики В, С и D. В быту самым оптимальным вариантом использовать характеристику В. Такие автоматы срабатывают при токе короткого замыкания кратному 3-5 от номинального.

Поскольку вся бытовая техника имеет малые пусковые токи, то ложных срабатываний у автоматов с такой характеристикой наблюдаться не будет, но зато в случае короткого замыкания они сработают гораздо быстрее автоматов с характеристиками С и D, а токи короткого замыкания вызовут гораздо меньше последствий. Если мы возьмём, к примеру, автомат В16, отключение по току короткого замыкания будет в пределах 48-80, у С16 уже 80-160 ампер, а у D16 – 160-320 ампер.

Осталось более тщательно разобраться с подключением наиболее часто встречающихся «жильцов» на кухне.

 

Как подключить посудомойку к электричеству

В принципе, здесь ничего особо сложного нет. Либо это отдельная линия сечением 1,5 мм² только для посудомоечной машины, либо это линия сечением 2,5 мм², к которой подключен ещё один какой-то электроприбор и их суммарная мощность не превышает 5,5 кВт. Как я уже говорил, в розетке обязательно должно быть выполнено заземление. Все бытовые посудомоечные машины комплектуются обычной евровилкой. То есть, чтобы подключить посудомойку к электричеству достаточно воткнуть вилку в розетку.

 

Подключение вытяжки на кухне к электричеству

Очень часто вытяжку подключают к плите, точнее к линии, по которой запитывается плита. Но это делать не совсем правильно. Дело в том, что на плиту идет довольно мощный автомат. А сечение кабеля вытяжки редко бывает больше 0,5 мм².

Это значит, что при коротком замыкании в вытяжке не всегда может сработать автомат, поскольку ток короткого замыкания в кабеле сечением 0,5 мм² может быть меньше порога срабатывания автомата. Это может привести к пожароопасной ситуации. Поэтому я рекомендую подключать вытяжку к световой группе (где часто стоит автомат номиналом 6 или 10 ампер).

Практически все вытяжки комплектуются евровилкой или обычной плоской вилкой без заземления. Если на вытяжке стоит евровилка, значит, заземление в розетке тоже обязательно должно быть.

 

Как подключить холодильник

Здесь тоже ничего сложного. Все современные холодильники комплектуются евровилкой,  а значит, заземление в розетке должно быть в обязательном порядке. Поскольку его мощность редко превышает 350 ватт, и режим работы можно считать кратковременным, то его можно включить в любую группу.

 

Как подключить электрическую плиту

По-хорошему, здесь надо бы написать отдельную статью и возможно я сделаю это в скором времени. Здесь же рассмотрим общие вопросы. Как я уже говорил, электрическая плита (без духовки) в среднем имеет мощность 7 кВт. Это ток примерно 31 ампер.

Конечно, ситуация, когда используются все конфорки на полную мощность довольно редкая, но, тем не менее, её нужно предусмотреть.

Это значит, что для плиты без духовки нужно использовать кабель сечением не менее 4 мм² (с автоматом на 32 ампера), а с духовкой не менее 6 мм² (с автоматом на 40 ампер).

Если есть возможность использовать три фазы, то эту возможность надо использовать обязательно. Кабель в этом случае будет иметь сечение 2,5 мм² с трёхфазным автоматом на 25 ампер. Если говорить об электроплите (с духовкой), то будут задействованы все три фазы.

Если же духовка и варочная панель отдельные, то варочная панель подключается на две фазы, а духовка на третью. Конечно же, линия на электроплиту должна быть отдельная и для корректной работы автомата и надёжной защиты кабеля на неё больше ничего не должно быть подключено.

 

Как подключить электрическую духовку

Практически все духовки комплектуются евровилкой и их мощность обычно 3,5 кВт. Следовательно, на духовку желательно использовать одну линию сечением не менее 1,5 мм² (лучше 2,5 мм²) и обязательно с заземлением.

В принципе, сечение кабеля духовки 1,5 мм², а значит, короткое замыкание в таком кабеле вызывает достаточно большой ток, чтобы отключился автомат номиналом 32 или 40 ампер, но я предпочёл бы не рисковать. Если вы проектируете электропроводку на кухне, то для духовки лучше проложить отдельный кабель.

Подключать духовку на линию для электроплиты можно в том случае, если другой возможности нет.

Источник: https://prokuhni.ru/remont/elektroprovodka-na-kuhne

Монтируем электропроводку на кухне самостоятельно: 5 главных этапов работы

Ремонт не обходиться без прокладки электропроводки, особенно если предстоит модернизация кухни. Статистика говорит, что схема электропроводки в доме включает половину всей электроники жилища именно на кухне, здесь провода прокладываются особенно тщательно. Каждый провод должен быть рассчитан на питание определенного электрического прибора, при проектировании учитывайте мощность электроприборов и берите запас на будущее, если вы решите заменить бытовые приборы на новые, более мощные.

Монтаж проводки надо делать, соблюдая все правила безопасности

Так что если затеяли ремонт обязательно займитесь проводкой, так как те провода, что были проложены 10-20 лет назад не рассчитаны на современную электронику. Сегодня мы разберемся как делается расчет, увидим, как делается пошаговая электропроводка на кухне своими руками.

Подготовительный этап

Как и другие элементы ремонта прокладка проводки начинается с того, что проводиться расчет электропроводки по мощности и другие подготовительные мероприятия:

1. В первую очередь определитесь с тем, какая разводка электропроводки в квартире уже присутствует. Если она окажется однофазная, то это нехорошо, а если трехфазная, то по мощности у вас окажется приличный запас;
2. После этого приступайте к расчету итоговой мощности электрических приборов. Выполняя этот расчет учитывайте, как выполнена разводка электропроводки, где розетки и выключатели. Чтобы сделать расчет правильно придется вам обложиться документацией к каждому прибору в доме, чтобы вычитать номинальную мощность бытовых элементов кухни;
3. Если говорить в общем, то схема электропроводки должна выйти до 15 кВт, редко, когда расчетная мощность превышает это значение. Да, это огромное число показывает итоговую мощность при условии, что включены все электроприборы разом, хотя такое встречается редко. Но на всякий пожарный случай лучше иметь запас;
4. После этого ищите в интернете таблицу и подбираете исходя из расчетных данных сечение проводов для освещения и для розеток. Наиболее распространены среди других кабели сечением 6 мм, рассчитанные на 10 кВт энергопотребления. Если же у вас расчетная мощность вышла за эти пределы, то не отчаивайтесь – вам подскажут в строительном магазине подходящие провода.

Таблица сечения проводов пригодится всегда

Как показатель учитывайте, что если в вашей квартире уже стояла электрическая печь, то скорее всего у вас трехфазная сеть. Еще перед тем, как начинать ремонт желательно посоветоваться с ЖЭКом, чтобы узнать проведено ли заземление и другие важные мероприятия. От этого зависит как будет проходить монтаж электропроводки своими руками, так как не каждый кабель используется без заземления.

Монтаж электрощитка

Чтобы правильно провести проводку в квартире и потом безопасно пользоваться бытовыми приборами на кухне актуально сделать электрощиток, который ставиться вместо классической распределительной коробки.

Перед ним монтируется автоматический выключатель или стабилизатор напряжения, мощность которого выбирается выше каждого энергопотребителя в квартире. Туда же проводиться подключение розеток, главное выбрать правильно кабель для подключения.

Освещение подключаем через автомат параллельно, чтобы включать и отключать сразу квартиру, а не по отдельности каждую лампочку.

При желании допускается подключение каждого электроприбора на отдельные защитные приборы. Как правило, так подключаются холодильники, которые чувствительны к перепадам напряжения и могут от этого сгореть. Монтируя электричество своими руками не забудьте и про то, что в кухне и ванной поддерживается постоянный высокий уровень влажности и там стена с проводкой герметизируется.

Установку электрощитка доверьте настоящему электрику

Выбираем розетки и выключатели

Когда планируется схема электропроводки в квартире отдельного внимания заслуживают и розетки с выключателями. Эти электрические приборы должны обладать должным уровнем безопасности, чтобы ими эффективно пользоваться:

• Для монтажа в условиях классической квартиры идеально подойдут розетки и выключатели, которые рассчитаны на силу тока в 15 Ампер. А в плане долговечности подойдут розетки, смонтированные на керамических пластинах. Положительный момент такого устройства заключается в том, что керамика не плавиться и не горит;
• Кухонный выключатель желательно выбирать максимально плоский: к нему и проводка в доме своими руками подводиться проще и очищать от грязи и жира такое устройство легче. Полезны также небольшие лампочки в выключателях они помогут в темноте отыскать кнопку;
• По нынешним стандартами розетки делают недалеко от пола, не более полуметра. Выключатель ставят чуть повыше, на уровне опущенной руки, то есть метр от пола. Но для кухни делается исключение из этого правила, желательно ставить розетки выше стола, чтобы вода в них не попадала. И не забудьте, что перед монтажом проводиться установка подрозетника в кирпичную стену;
• Под выключатель фонового света отводят место недалеко от входной двери, рядом с косяком. Некоторые размещают этот элемент электрической системы в коридоре, чтобы входя в кухню свет там уже горел;
• Монтажная схема электропроводки квартиры может включать дополнительно локальное освещение над рабочими зонами в кухне.

Очень хорошо, когда под рукой есть схема электропроводки квартиры

Чтобы понять в каких местах у вас должны появиться розетки прикиньте заранее где вы поставите какие электроприборы. Уже отталкиваясь от этого станет видно, в каком месте поставить розетку удобнее, а где желательно не размещать. Так, под холодильник можно сделать отдельную розетку, которую и видно не будет. А вот для кухонного подвесного телевизора желательно выделить отдельный источник питания рядом с ним.

Штробим стены

После того, как с этапом планирования покончено, кабели, розетки и прочие элементы приобретены остается начать прокладывать по кухне провода. Это несложно и выполнить самостоятельно вполне по силам, главное, чтобы для проделывания штроб у вас нашелся подходящий перфоратор. В классической кухне провода прокладываются в стенах скрытым способом, а потом они накрываются финишной отделкой. Те самые каналы для проводки, называемые штробы, прокладываются перфоратором со специальной насадкой.

Штробить стену необходимо для прокладки проводов

При проведении этих мероприятий требуется учитывать такие факторы:

• Проделывание в стенах штроб для проводки процедура, сложная и занимающая массу времени. У специалистов для этого присутствует так называемый штроборез, но для повседневного жителя подойдет и перфоратор;
• Перед тем, как начать делать канала на стены наноситься схема разводки электропроводки. При этом делайте ее такой, чтобы расходовать минимум кабеля и делать штробы небольшой длины;
• Желательно прокладывать штробы ровно, с параллельными линиями и поворотами в 90 градусов. Этот вариант эстетичен, да и к тому же вы сразу вспомните где у вас провода, когда решите повесить на стену полку для книг или картину. Ведь если попасть сверлом в кабель, то короткое замыкание вам обеспечено;
• Штробы выполняйте строго по выделенной разметке, чтобы в будущем не путаться и не прокладывать что-то заново. Тем же перфоратором выделяйте места, под размещение розеток и выключателей.

Если перфоратор у вас уже есть, а покупать долото лишних средств нет, то для прокладки кабелей подойдет и классический бур с упрочненным наконечником.

Работать таким образом вы будете дольше, но зато денег сэкономите. Не забудьте и про средства индивидуальной защиты – очки и респиратор обязательно одевайте.

Кладем кабель в стену

Теперь осталось соблюдая схемы электрики в доме своими руками вложить кабели в штробы и окончить монтаж.

Укладка проводов должна осуществляться по всем правилам

Для укладки выработан такой алгоритм:

• Через каждый полметра в полости канала сверлим отверстие диаметром сантиметр;
• Заранее составленные косы проводов затягиваем внутрь гофрированной трубы и укладываем эту конструкцию в стену в соответствии с составленной заранее схемой;
• В просверленные отверстия вбиваем специальные скобы, которые фиксируют трубу с кабелями в стене.

Если скоб вы не нашли, а дома есть классические монтажные дюбели, то подойдут и они, примотайте к ним небольшой отрезок проволоки, чтобы зафиксировать трубу.

Итоговые мероприятия

На финальном этапе в каждое отведенное место вставляется подготовленная розетка или выключатель, к ним сразу подключаются и провода. Перед розеткой вставляются и подрозетники, которые фиксируются там с помощью свежего раствора и остаются намертво. Место крепления желательно оштукатурить заранее, перед тем, как оканчивать монтаж розеток и выключателей.

Подключив внутренности выключателей и розеток ставить пластиковые элементы желательно уже после завершения финальных отделочных работ. Если сделать наоборот, то в процессе окончания работ вы успеете вымазать красивые розетки в обойный клей, шпатлевку, бетонный раствор и еще кучу всего.

Источник: http://obzorkuhni.ru/repair/montiruem-provodku-na-kuxne-samostoyatelno-5-glavnyx-etapov-raboty/

Правильная разводка электропроводки на кухне: инструкция, схемы, видео

На какую комнату вашего дома приходится основной объем токовых нагрузок? Конечно же, на кухню. В первую очередь потому, что именно на кухне располагается самая мощная электротехника: от микроволновой печи и духового шкафа до холодильника и электроплиты.

Вот почему, приступая к расчету проводки на кухне, основную долю внимания стоит уделить подбору проводов и розеток для кухни.

Предлагаем вместе разобраться – как самостоятельно и при этом качественно сделать кухонную электропроводку так, чтобы быть на сто процентов уверенным в ее успешной эксплуатации.

Проверяем старую проводку

На данном этапе нужно определить, какая вообще электросеть у вас в доме (или же квартире) – однофазная или трехфазная. Кроме того надо лично удостовериться, что проводка имеет заземление (об этом нам может сказать наличие трехжильного провода), так как без заземления использовать бытовую технику категорически не рекомендуется. Если речь идет о ремонтных работах в новостройке – в новых домах заземление как правило уже имеется.

Рекомендуем ознакомиться с тем, как сделать заземление в квартире.

Далее вам нужно обязательно рассчитать сечение кабеля. Это позволит знать – на какие конкретно нагрузки рассчитана сеть. Забегая немножко наперед, стоит отметить – по состоянию на сегодняшний день нагрузка на кухонную электропроводку зачастую составляет около 10 киловатт. О чем это говорит? О том, что сечение медных проводов (которые проведены от коробки распределения до бытовых приборов) должно составлять как минимум 2,5 мм. кв. А лучше – целых 4 мм. кв.

Расчеты

Со старой проводкой разобрались? Отлично! Теперь расчеты общей токовой нагрузки от кухонной бытовой техники.

Здесь все не так трудно – нужно выписать мощность каждой единицы электроприборов и посчитать их сумму. Как уже упоминалось чуть выше – в современных кухнях общая мощность электроприборов может составлять около 10 киловатт (и это весьма большой показатель как для однофазной сети с напряжением в 220 Вольт). Располагая этим показателем, необходимо осуществить подбор сечения кабеля, а также определить номинальную нагрузку розеток.

Если планируется использование особо мощной техники, рекомендуется самостоятельно вывести для нее отдельную линию из щитка. Выполняя расчетную часть, для простоты предлагаем вам воспользоваться следующей таблицей:

Подбор розеток, выключателей и прочих комплектующих

Когда сечение проводки успешно подобрано, самое время переходить к подбору подходящих выключателей и розеток.

Они в свою очередь должны быть рассчитаны как минимум на 16 Ампер (для стандартных электрических приборов) и на 32 Ампера (для достаточно мощной бытовой техники). Разумеется, каждая из розеток должна иметь заземляющий контакт. Также настоятельно рекомендуем установить отдельную розетку на каждый отдельный прибор. При этом удобно установить блок розеток для подключения чайника, тостера, мультиварки и прочих не самых мощных электроприборов.

Заводя речь о выключателях, стоит сказать, что особых требований к ним не предъявляется. Единственное, что хочется посоветовать – покупайте выключатели, поверхность которых не имеет рельефной текстуры и всяческих «узоров». Это весьма актуальный нюанс для всех комплектующих кухонной электросети, так как плоский корпус намного легче чистить от копоти и жира.

Схема

Финальный этап подготовки – вычерчиваем схему кухонной проводки. По сути – это план разводки электропроводов, на котором отмечена вся бытовая техника, все розетки, выключатели и так далее. Рекомендуем почитать о высоте установки розеток и выключателей.

Вот отличный пример подобного чертежа:

Процесс монтажа и разводки

Когда все подготовительные пункты выполнены, на руках имеется четкая схема проводки и все необходимые материалы, а в голове – ясное виденье предстоящего фронта работ, пора приступать непосредственно к монтажу. Чтобы вам было проще воспринимать информацию, публикуем пошаговую инструкцию по проведению электрической сети на кухне:

1. Сначала делаем разметку стен под проводку, пользуясь составленной ранее схемой. Хороший помощник в этом деле – лазерный уровень, помогающий проводить точную разметку под штробы.
2. Производим штробление стен по разметке. Далее – прокладываем кабель по штробам и шпаклюем канавки.
3. Подключаем розетки, выключатели и распределительные коробки.
4. Устанавливаем защитную автоматику на щитке квартиры.
5. Включаем электричество и наблюдаем – если ничего не дымит, не шумит, не искрит, а кухонная техника благополучно работает, значит вы все сделали верно!

Пара советов

• выключатель всегда ставится при входе на кухню на высоте опущенной руки, за 20-30 сантиметров от дверного проема;
• при подключении мощных приборов, например электроплиты, используйте УЗО (номинал – 40 Ампер и больше) и автомат (желательно на 32 Ампера);
• не проводите проводку на кухне «в открытую», так как это крайне небезопасно;
• не забудьте подключить УЗО, если живете в «хрущевке» (в таких домах как правило нет заземления);
• не ставьте розетки около моек, где на них может попасть вода (также желательно использовать розетки с крышками).

Полезные видео

Источник: http://elektro-enot.ru/elektroprovodka-na-kuxne/

Электропроводка на кухне своими руками

Если верить статистике, то именно на кухне сосредоточено от 30 до 50% всей «квартирной» техники, то есть электрических приборов. Все они должны обеспечиваться питанием, но на практике часто бывает так, что существующие электросети не выдерживают подобной нагрузки. Получается, что проводка на кухне должна выполняться владельцем самостоятельно – с учетом всех индивидуальных требований.

Выполнить часть работ можно и своими руками – но только при наличии опыта. Что касается подготовительных процессов, в том числе составления проекта электропроводки, то это может сделать только владелец – во всяком случае, ту часть, где необходимо просчитать суммарную мощность техники. Это позволит определить, сколько розеток нужно на кухне, а также понять, как их правильно нужно расположить.

Подготовка к проведению работ

Проводка на кухне требует обязательного составления проекта. Для того, чтобы он был корректен, обязательно нужно определить, какую технику планируется разместить в этом помещении:

На кухне также часто решают расположить телевизор и стиральную машину – и для каждой единицы техники нужна своя розетка.

Совет: следует приобретать розетки с запасом и тщательно продумать расположение техники, чтобы потом не путаться в проводах.

Но просто посчитать технику для составления проекта электропроводки будет недостаточно. Далее работы проводятся по такому алгоритму:

1. Определяется тип сети, приходящей в квартиру. В случае однофазной суммарная мощность будет весьма ограничена, в случае трехфазной, проводка на кухне может создаваться с ощутимым запасом мощности. Как правило, трехфазная проводка в тех помещениях, где устанавливается электрическая печь.
2. Рассчитывается суммарная мощность кухонных приборов – для каждого прибора берется номинальная мощность, указанная в техническом паспорте. Должно получиться значение в пределах 8-15 кВт (при одновременном включении всех устройств). Конечно, на практике все приборы редко включаются одномоментно, но правильно будет, если проводка создается с запасом мощности.

1. Выбирается кабель для создания электропроводки. Здесь лучше воспользоваться справочными данными или поручить работу специалисту. Что же касается общих рекомендаций, то они таковы: чем выше суммарная мощность прибора, тем толще должен быть электрический кабель. Например, при общей мощности 11 кВт потребуется медный провод с 6-миллиметровым сечением, а для мощности 15 кВт нужно сечение 10 мм.

Есть и другие рекомендации по выбору кабеля для электропроводки на кухне:

• ВВГ-5х6 – пятижильный с сечением 6 кв. мм необходим для домов с трехфазным питанием и соединяет щиток освещения с основным;
• ВВГ-2х6 необходимо для соединения щитков в домах с 2-фазным питанием;
• ВВГ-3х2,5 применяется для стандартной разводки электропроводки от щитка до распределительных коробок, а потом – до розеток;
• ВВГ-3х1,5 прокладывается от распределительных коробок до осветительных приборов;
• ВВГ-3х4 – для электроплит.

Установка электрического щитка

Установка щитка своими руками заключается в следующем:

• На входе нужно расположить устройство защитного отключения (УЗО);
• На каждое УЗО монтируется отдельный шлейф розеток (не более 5 параллельных соединений);
• Отдельно подключаются цепи общего и местного освещения.

Совет: Профессионалы рекомендуют устанавливать на кухне не стандартные УЗО, а дифференциальные автоматы, с высокой степенью защиты от повышенной влажности.

Основные правила по выбору и расположению розеток и выключателей

Главные правила размещения розеток и выключателей при создании электропроводки своими руками таковы:

1. Установку розеток на кухне нужно производить равномерно и так, чтобы проводка напрямую подходила к местам расположения оборудования;
2. Нежелательно оставлять провисающие длинные провода;
3. Расположение розеток выбирается так, чтобы они не располагались около раковины или плиты – это защитит их от деформации вследствие перегрева или повышенной влажности;
4. Встраиваемые (скрытые розетки) прекрасно подойдут для дома, где живут маленькие дети. Кроме того, такие элементы никогда не испортят дизайн помещения. Кстати, нередко расположение розеток в столешнице, что очень удобно для подключения настольной техники;

1. Должна обязательно соблюдаться высота розеток – низко расположенные элементы не всегда безопасны (особенно в домах с маленькими детьми);
2. К одной и той же точке питания нельзя подключать несколько мощных приборов;
3. Создается разводка по всему помещению – не стоит группировать розетки в одном месте, а особенно – сближать их по вертикали.

Как правильно выбрать розетки? И при установке розеток в столешницу, и при монтаже их на стену следует отдавать предпочтение изделиям, рассчитанным на ток более 16 ампер. Самыми долговечными считаются изделия, снабженные керамическими пластинами и никелированными ламелями. Что касается выключателей, то они должны быть гладкими, это существенно облегчит уборку.

Расположение розеток на кухне осуществляется на высоте 30-40 см от пола, а выключатели устанавливаются на метровой высоте и в 15 см от дверного косяка. Иногда общий кухонный выключатель выносится и в коридор. Отдельные выключатели устанавливаются для дополнительного освещения в рабочей зоне.

Совет: может использоваться специальная угловая розетка.

Проводка своими руками – основные этапы монтажа

Разводка своими руками выполняется только по созданному заранее проекту и после того, как все необходимые материалы будут приобретены.

Проводка создается в такой последовательности:

1. Штроблируют стены – для того, чтобы провода скрывались внутри стены и маскировались финишной отделкой. Для этого потребуется бур, специальный штроборез или долото. Перед созданием штроб выполняют разметку, обозначая на стенах те места, где будет проходить проводка. Длина штроб должна быть минимальной. Если есть необходимость сделать поворот, то его выполняют под 90°;

Важно! При штроблении обязательно использовать очки и респиратор для защиты.

1. Необходимые штробы выполняются по разметке, а после этого закладываются гнезда под подрозетники или встраиваемые розетки. Если же планируется установка розеток в столешницу, то гнезда не выполняются;
2. Укладка проводов в штробы осуществляется с использованием гофротруб. Для этого каждые 30 см просверливают отверстия в штробе – с их помощью будет закрепляться гофра на дюбель-скобы. После того, как проводка будет закончена и все провода уложены, штробы замазывают раствором;
3. Проводка подразумевает установку розеток и выключателей – это уже завершающий этап работ. В заранее подготовленные углубления устанавливаются подрозетники из пластика. В них выводятся провода, куда затем и будут подключаться выключатели и розетки. Подрозетник выравнивается по уровню и надежно фиксируется в стене с помощью винтов и раствора. Важно! Монтаж розеток проводят только по завершению отделочных работ (даже если розетки встраиваемые): выходящие из стен провода подключают к клеммам, затем механизм фиксируется в подрозетнике, а после – надеваются пластиковые накладки;
4. На последнем этапе проводка подключается к сети. Провода от розеток, точек освещения и выключателей в распределительной коробке присоединяются к основному проводу. Все соединения обязательно изолируются – для этого используют СИЗы или изоленту.

Создание проводки на кухне своими руками требует специальных знаний и навыков, поскольку работы с электроподключениями считаются опасными. Кстати, на кухне допустимо и создание открытой, то есть наружной проводки. Этот способ подразумевает использование защитных коробов, в которые и будут прокладываться провода. Использование коробов целесообразно в том случае, если возникла необходимость замены проводки в уже отремонтированном помещении.

(Оцените материал! Уже проало:13 средняя оценка: 5,00

Источник: https://kitchendecorium.ru/remont/elektroprovodka-na-kuxne-svoimi-rukami.html

Проводка на кухне. Подготовка и материалы. Монтаж и советы

Чаще всего в квартире основная нагрузка по току сосредоточена на кухне. Это обуславливается тем, что в ней расположены мощные бытовые устройства. Поэтому важно перед ремонтом кухни или монтажом проводки в новой квартире особое внимание обратить правильному расчету и выбору проводов и розеток.

Как расположить розетки или выключатели вы можете узнать от дизайнера кухни. Но он не владеет электротехническими знаниями, и тонкостями при монтаже выключателей и розеток. А квалифицированный электрик может внести изменения в ваш план.

Кухней придется пользоваться вам, поэтому кому, если не самому контролировать действия электрика и дизайнера. Рассмотрим, как своими руками выполняется проводка на кухне, дадим некоторые советы.

Проводка на кухне начинается с подготовки

• Если вы хотите заменить имеющуюся проводку на кухне, то необходимо ее проверить. Если ваш дом новый и без проводки, либо вы хотите заменить абсолютно всю электропроводку, то тогда ничего проверять не нужно.
• Произвести расчет общей мощности бытовой техники, которая будет подключаться на кухне.
• Сделать подбор материалов и элементов электрической проводки.
• Создать схему электросети по своему плану.

Диагностика старой проводки

Для начала необходимо выяснить, сколько фаз электросети подведено в вашу квартиру: три фазы или одна. Также нужно определить, есть ли заземляющий контур у электропроводки, так как без заземления нельзя пользоваться современными электрическими устройствами. Одним из признаков наличия контура заземления является проводка, состоящая из трех жил (третья жила – заземление). Чаще всего заземление уже есть в доме.

Важной проверкой также является определение сечения проводов. Это нужно для выяснения допустимой нагрузки вашей сети дома. В настоящее время нагрузка на электропроводку кухни обычно достигает 10 кВт. Отсюда несложно определить, что сечение медных проводов, которые проходят от распредкоробки к розеткам, должно составлять более 2,5 мм2.

Проведение расчета

Самому не сложно вычислить общую нагрузку по току от бытовой техники, используемой на кухне. Необходимо сложить мощности всех устройств. Вряд ли результат окажется менее 10 кВт, так как это среднестатистическое значение мощности потребителей в современных кухнях. Поэтому, на основании результата расчета остается сделать выбор сечения проводов по номинальной нагрузке. Для этого можно воспользоваться таблицей.

Выбор материалов

Теперь необходимо подобрать розетки и выключатели. Для обычных бытовых устройств розетки должны быть на 16 ампер, а для мощной техники – 32 ампера. Корпус розетки должен быть оснащен заземляющим контактом. Лучше всего предусмотреть для каждого устройства свою розетку. Над столешницей рекомендуется установить блок из трех розеток для маломощной техники: чайника, хлебопечки и т.д.

К выключателям нет особых требований. Можно дать совет: лучше выбрать конструкцию выключателей, на которых нет рельефных изображений и узоров, так как в уходе более практичны выключатели и розетки с плоскими гладкими поверхностями, для легкого оттирания жирных разводов и пятен.

Если вы не хотите нарушать кухонный интерьер, то выполняется скрытая проводка на кухне, при этом можно установить розетки и выключатели с красивым дизайном под дерево, либо другие варианты, подходящие под отделку стен.

Схема электропроводки

В конце подготовительных работ нужно начертить схему выполнения электропроводки для кухни. При ее выполнении рекомендуется пользоваться советами, которые были описаны выше, и которые будут еще вам даны.

Простая обычная схема расположения розеток и выключателей на кухне может выглядеть так, как изображено на рисунке. Но выбор схемы всегда остается за жильцом квартиры.

После подготовки материалов и выполнения схемы, можно начинать монтаж проводки. Об этом и расскажем ниже.

Проводка на кухне производится по порядку, согласно рекомендуемых шагов

• По схеме электропроводки делается разметка стен. Для этого лучше воспользоваться строительным уровнем, чтобы сделать горизонтальную и вертикальную разметки для штроб.
• Согласно разметке, выполняются штробы с помощью перфоратора, либо дрелью с применением специальной фрезы.
• Проложить кабель в штробы.
• Замазать канавки с кабелем шпаклевкой.
• В определенных схемой местах подключить розетки и выключатели, а также соединить провода в распредкоробках.

• В распределительном щитке монтируются автоматические выключатели для бытовых устройств на кухне.
• По готовности монтажа электропроводки производится проверка путем включения питания. После включения сети нужно все внимательно осмотреть на наличие шума, дыма, либо искрения. Также необходимо включить бытовые приборы, и проверить их функционирование, работу розеток.

Ничего сложного в монтаже проводки нет, если придерживаться некоторых рекомендуемых советов.

Полезные советы

• Розетки желательно устанавливать на расстоянии 10 см от столешницы. Это нужно для установки плинтуса на столешницу. Он занимает около 5 см. Если розетки установить ниже, то они смотрятся прижатыми к столу.
• Розетки монтируют подальше от варочной панели и посудомойки. Некоторые розетки целесообразно объединить в блок. Розетки также могут располагаться над шкафами, или под ними.

  Над шкафами розетки издалека бросаются в глаза.

• Розетку для вытяжки целесообразно устанавливать за кожухом вытяжки, в сторону от центра, чтобы розетка не мешала гофре вытяжки.
• Розетку для микроволновой печи можно установить за самой микроволновкой. Обычно там всегда имеется место. Также можно розетку установить в шкафу и объединить ее с розеткой холодильника.

  При открывании шкафа есть возможность отключить холодильник, либо микроволновку.

• Для холодильника, машины для мойки посуды, либо стиральной машины розетки располагают на высоте 20 см от пола.
• Розетки, расположенные под шкафами, неудобны в пользовании, так как, чтобы вытащить вилку из розетки, нужно ложиться на пол, по-другому не достать.

  Варочная панель, стиральная машина и духовой шкаф подключаются под шкафом, так как вилки от этих устройств остаются включенными постоянно.

• Под мойкой розетку ставить не рекомендуется. В случае утечки воды, она попадет на розетку. Но при необходимости установки розетки под мойкой, ее ставят как можно выше, чтобы снизить шансы попадания воды.

  Лучше в данном случае установить влагозащищенную розетку, и подключить ее через автоматический выключатель.

• Розетки для мощной техники (например, варочной панели) должны быть силового типа, на 40 ампер, с автоматическим выключателем на 32 ампера. На другие розетки автомат подойдет на 25 ампер.

• Выключатель необходимо установить возле входа в кухню, на расстоянии около 30 см от дверной коробки, по высоте опущенной руки, так как освещение могут включать и дети.
• Открытая проводка на кухне не рекомендуется по соображениям безопасности. При наличии подвесного потолка, кабель прокладывается в гофре за гипсокартоном.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/jelektroprovodka/provodka-na-kukhne/