Как переделать люстру с пультом на обычную?

Установка светодиодных ламп 12v в люстре вместо галогеновых

:  5 / 5

Сейчас на рынке продаётся большое количество люстр с галогеновыми лампами 12v и всё бы хорошо, но некоторые хотят сэкономить на электроэнергии или предпочитают нейтральный белый свет жёлтому. Казалось бы, всё просто, нужно купить светодиодные лампы с таким же цоколем, как у галогенных ламп, установить их и люстра будет прекрасно работать. Но здесь кроется одна проблема, которая всплывает после установки светодиодных ламп. Давайте разберёмся, как обойти проблемы при замене ламп.

Почему установить светодиодные лампы непросто?

Сразу хочу написать, что всё, что описано в этой статье имеет отношение лишь к люстрам, в которых используются галогеновые лампы с рабочим напряжением 12в.

Дело в том, что в люстрах с лампочками на 12 вольт, используются трансформаторы (или блоки питания, называйте как хотите), которые преобразуют переменный ток 220 вольт нашей электрической сети в переменный ток 12 вольт, который нужен для галогеновых лампочек.

При этом напряжения на выходе не стабилизировано. А для светодиодных ламп нужно стабилизированное постоянное напряжение. Уже этот факт у многих вызывает проблемы. Например, возможны мерцания светодиодных ламп заметных человеческому глазу, что случилось и в моём случае.

Поверьте, это неприятно.

И третья проблема, с которой столкнулся я, очень странная, но будьте готовы к такому повороту событий.

Дело в том, что у меня люстра с пультом управления, и когда я поменял все лампы на светодиодные, то пульт управления мог только включить лампы, а погасить или поменять режим — нет. В общем можно сказать, что пульт работать перестал.

Как только я вернул несколько галогеновых ламп (только часть) на место, пульт заработал (на картинке видно, что галогеновые лампы дают жёлтый свет). Я думаю, это происходит опять из-за недостаточной нагрузки.

Замена трансформаторов

Случай со смешанным типом ламп мне не подходит, поэтому я решил, заменить трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для светодиодных ламп. Я открыл люстру и обнаружил внутри 3 трансформатора для галогенных ламп (один трансформатор 160 ватт на одну группу ламп и два других на вторую группу ламп), 1 блок управления и 1 блок для управления за светодиодной подсветкой (люстра может мигать красным и синим светом).

Теперь нужно подсчитать суммарную нагрузку на блок питания. У меня в люстре есть две группы ламп 8 и 9, при мощности светодиодной лампы 1,5 ватт, получается, соответственно, 12 и 13,5 ватт. Также помните, что после установки блока питания ни в коем случае нельзя вставлять в люстру галогеновые лампы!

Я приобрёл в магазине пару источников постоянного напряжения 12 в Navigator выдерживающих нагрузку до 15 ватт и подходящих мне по габаритам (поместятся внутрь люстры), см. картинку. Кроме основной функции такой блок питания защищает от короткого замыкания, скачков напряжения и перегрузки.

Затем я выпаял провода из трансформаторов (см. первое фото снизу), поскольку раскручивать скрутки мне не хотелось, и подключил их к блокам питания Navigator, через клеммные колодки (см. второе фото снизу). Если выпаять провода вы не можете, по какой либо причине, то можно просто перекусить провода.

После того как я заменил трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для LED ламп, я избавился от двух проблем: светодиоды перестали мерцать и люстра стала исправно работать с пульта управления. В итоге внутренности моей люстры стали выглядеть так.

И всё это естественно уместилось внутри люстры.

Внешний вид люстры со светодиодными лампами

В моей люстре используются цоколи G4 и я нашёл светодиодные лампы почти схожего размера с галогенными. Это лампочки LUNA LED G4 1.5W 4000K 12V в силиконовом корпусе.

По размеру эта светодиодная лампочка немного больше, чем галогеновая. И кому то может не понравиться, как выглядят плафоны в выключенном состоянии, но мне показалось нормально. Ниже на фотографиях вы можете увидеть, как выглядит плафон с галогеновой лампой и светодиодной.

А когда люстра включена, вы по любому не увидите, светодиоды горят или галогенные лампы.

Стоит ли менять галогеновые лампы на светодиодные лампы?

Итак, подведём итог все проделанной работе. Итого на модернизацию люстры я потратил 2053,50 руб. (17 LED ламп по 80 руб. + доставка 100 руб. + источники постоянного тока 593,50 руб.) и пару часов работы. И теперь моя люстра стала энергосберегающей и светит нейтральным белым светом, как я и хотел.

Для меня решающим фактором стал цвет, а другим может понравиться экономичность (25,5 Вт в сумме для светодиодов против 340 Вт для галогенок) и время жизни светодиодов (30000 часов для светодиодов против 4000 часов для галогенных ламп). Но учтите, что галогеновая лампа 20 ватт светит примерно в два раза ярче, чем светодиодная лампа 1,5 ватт (300-440 люмен для галогеновых ламп 20 ватт против 150-230 люмен для светодиодных ламп 1,5 ватт).

Если яркости не хватает, можно использовать более мощные лампы, например, 2,5 ватт, но физический размер таких ламп будет больше. Это нужно учитывать, т.к. лампа должна поместиться внутрь плафона.

Источник: http://www.proghouse.ru/article-box/25-led-vs-halogen

Как сделать люстру с пультом из обычной люстры

Сравнительно недавно в продаже появились люстры с дистанционным управлением, сразу же ставшие популярными среди большого числа потребителей.

Но как быть тем, кто недавно приобрел современный и качественный светильник, работающий от обычного выключателя? Многие хозяева пытаются самостоятельно решить проблему, как из обычной люстры сделать люстру с пультом.

Поскольку многие модели в процессе подключения все равно требуют определенной доработки, стоит попытаться установить своими руками схему дистанционного управления данным осветительным прибором. Следует отметить, что эта задача достаточно сложная, требующая определенных знаний и практических навыков в электротехнике.

Принцип работы люстр с дистанционным управлением

Прежде чем создавать дистанционное управление, необходимо выяснить, как устроены такие люстры, и как они функционируют. Кроме того, очень часто возникает вопрос, для чего нужен пульт, если имеется выключатель?

Основной функцией дистанционного управления люстрой является переключение в ней имеющихся режимов работы с одного на другой. В каждом таком светильнике имеется 2, 3 и более световых групп, с помощью которых создаются различные световые эффекты.

Здесь же установлены галогеновые лампочки, обеспечивающие основное освещение и также разбитые на группы. Обеспечение электроэнергией каждой из групп происходит через собственные блоки питания – адаптеры или электронные трансформаторы.

Данное оборудование не требуется при использовании лампочек на 220В.

В состав радиоканала входит сам пульт дистанционного управления, выполняющий функцию передатчика, и контроллер, играющий роль приемного устройства. Все пульты отличаются различной дальностью действия, в зависимости от необходимости и конкретной обстановки.

Для небольших люстр будет достаточно 10-ти метров, а у светильников из общественных мест этот параметр может достигать и 100 метров.

Пульт и приемник представляют собой единую пару, настроенную на общую частоту. В продаже они идут как один комплект. После получения сигнала, питание от приемника поступает на контроллер, отвечающий за создание световых и цветовых эффектов, благодаря определенным сигналам, поступающим к светодиодам.

В люстрах используются преимущественно разноцветные светодиоды, которые в совокупности с другими элементами, позволяют добиться нужного результата. Для размещения приемника и контроллера используется общий корпус. Данная система известна как дистанционный выключатель, беспроводное управление и т.д.

Включение и переключение эффектов выполняется путем нажатия кнопок, расположенных на пульте. В случае необходимости он может выполнять функцию обычного выключателя, то есть полностью отключать свет, а затем снова включать его. Сам выключатель, подключенный к домашней электрической сети используется по своему прямому назначению.

Таким образом, управление люстрой не прерывается.

Сборка управляемой люстры

Сборка люстры с дистанционным управлением отнимает довольно много времени. Необходимо заранее приобрести наиболее подходящий контроллер, несколько блоков питания для различных групп ламп и другие недостающие детали. При решении вопроса как сделать из обычной люстры люстру с пультом, нужно учитывать ряд факторов.

Если люстра новая и еще ни разу не использовалась, то ее нужно предварительно собрать, то есть вставить и прикрутить все элементы на свои места. После этого устанавливаются лампочки. Концы проводов нужно зачистить и выполнить прозвонку.

Проводники должны разделяться на группы и подходить к соответствующим цоколям. При подключении проводов очень важно не допустить соединений, вызывающих короткое замыкание. Для того чтобы избежать этого, все проводники окрашиваются в разные цвета в соответствии с их предназначением.

Например, к цоколям подключаются провода красного цвета, а к нейтрали – белого.

В светодиодную группу обычно входит от 12 до 50 последовательно соединенных светодиодов. Поэтому нужно заранее проверить подключение каждой группы. После этого необходимо подготовить к работе пульт дистанционного управления. Для этого нужно всего лишь вставить на свое место элемент питания на 12В.

Монтажные работы

Перед началом монтажа необходимо разобраться с проводами, выходящими из потолка. Обычно выходит три провода, два из которых являются фазными, а один – нулевым. Таким образом, управление люстрой может осуществляться с помощью двухклавишного выключателя. После решения вопроса как сделать люстру с пультом своими руками, ее необходимо закрепить.

Для крепления всей конструкции вместо традиционного крючка используется специальная крепежная планка. При наличии натяжных потолков крепление выполняется с помощью закладного бруска, закрепленного на основном потолке. Для подключения проводов используются клеммы Ваго. Проводники соединяются между собой соответствующими цветами. Если цвета не совпадают, принадлежность проводов определяется индикаторной отверткой или мультиметром.

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_sdelat_ljustru_s_pultom_iz_obychnoj_ljustry/2017-02-27-1189

Долой галогенки, даешь светодиоды: моя модернизация китайской люстры

Вот такое китайское чудо можно встретить под потолком во многих российских квартирах. Фоточка показывает внутреннюю его часть.

Когда я спросил своего знакомого, зачем тебе такая люстра, он без запинки ответил, что это удобно, свет с лентяечки можно включать и выключать. Аргумент. Трудно спорить. Лень двигатель прогресса? А что делать, если пульт потеряется? Размеры его уж очень маленькие. Бежать за новым или по старинке использовать выключатель (= включатель)? Ответ Да.

У меня в квартире тоже есть такая галогеновая люстра. Прогресс не обошел стороной наше жилище. Но вот покупалась она не мной, а бывшими хозяевами. Сам бы я никогда не купил сей осветительный прибор. И главная причина в том, что это хороший расход электроэнергии и денег на новые лампы.

Хотя один из интернет-магазинов с первой страницы гугла (по запросу «галогеновая люстра»), сообщает нам, что это экономичный способ освещения. Но в моем случае 12 ламп по 20 Вт съедают добрые 240 Вт каждый час.

Интересно — это экономично? Учитывая, что темнеет теперь рано: летом можно уже в 8 зажигать, а с осени в 5-6, то такая люстра вероятно будет прекрасным способом экономии.

Чем поправить ситуацию? Предлагал разные идеи своим домочадцам. Среди них замена люстры на обычную под 220 В и E14-27, или переделка, имеющейся под светодиодные лампы. Победил последний вариант. Осталось дело за малым — снять и модернизировать этот светоч до еще более экономичного способа освещения.

Тут возможны два варианта реализации:

• Выбросить все трансформаторы для галогенок и подключить светодиодки напрямую через 220 В
• Заменить трансы на 12-вольтовые блоки питания для светодиодных ламп

Я выбрал способ номер два. Хотя лучше бы первый. По ходу поста объясню почему.

Подобные люстры устроены стандартно. Основные элементы это трансформаторы для галогенных ламп 220/12 разной мощности. У меня были два — один на 80 Вт под четыре лампы и второй на 160 Вт под оставшиеся восемь. Также установлен блок для светодиодов подсветки, рассчитанный на 66-80 штук синего цвета. В своей люстре насчитал как раз 80.

И наконец третий элемент — это переключатель линий. В моем случае модель F-C328M. Именно он принимает сигнал от лентяечки. И именно через него ток подходит к люстре от электросети.

На выходе у него шесть разноцветных проводов. Идем снизу вверх. Черный — общий ноль для блоков. Синий и коричневый — соответственно нулевой и фазный провода. Желтый, белый и снова синий — фазы каждого из трех каналов (на лентяеечке они обозначены как A, B и С). С другой стороны из него выходит белый тонкий проводок — это антенка.

Суть модернизации состоит в замене блоков галогенных ламп на блоки для светодиодных источников света. В моем случае это были два блока на 12 вольт мощностью 30 Вт каждый. Производитель Navigator. Маркировка такая: ND-P30-ip20-12V. Стоимость каждого примерно 500 руб. Вот один из них на фото:

Как их подключить? Да очень просто. Хотя бы по аналогии с галогенными трансами. Питание к нему подходит от переключателя. Ноль берется с «общего» ноля, который черный. Он находится в одном пучке с тремя проводами: красным (ноль на блок светодиодов) и двумя коричневыми (ноли трансов галогенок). Разбираем пучок, можно обкусить. Для удобства коммутации я использовал пятерную вагу. Заводим в нее черный нулевой и выводим три ноля на блоки.

Фазы взял с переключателя — с синего и желтого проводов. Белый трогать не нужно, он идет на блок для мелких светодиодов.

Какие лампы поставить?

Если у вас круглые плафоны с узким горлышком, то с выбором ламп могут возникнуть проблемы. Не все размеры проходят сквозь него. Диаметр около 11-12 мм. Галогенки тонкие и без труда проходят, а вот большинство светодиодок в диаметре толстые. Как раз мой случай.

Так вышло, что я купил лампочки General Electric на 2.5 Вт с диаметром 17 мм. Естественно они не влезли в плафон. Что делать? Решение было простым и кардинальным. Я поставил лампы без плафонов. Возможно пропала красота, но зато яркость ламп не уменьшилась.

С ходу могу сказать, что такие есть у Навигатора и Ферона. Например, вот ссылочка на лампу Feron G4 12В в магазине 220-вольт. Цветовая температура трех видов: 2700, 4000 и 6500. Бывают такие же на 220 вольт.

Заключение

Если просто воткнуть в люстру светодиодные лампы, без переделки, то светить они конечно будут, но станут мерцать. При этом мерцание будет видно невооруженным глазом. Это дико напрягает. Поэтому от такого варианта я отказался сразу и заморочился на замену блоков питания.

Лампы стоят уже полтора года. Полет нормальный. В планах переделать на 220 и поставить родные плафоны на место.

Источник: http://bakstrer.ru/peredelal-galogenovuyu-lyustru-pod-svetodiody.html

Переделка китайской люстры с пультом ДУ

Реальная практика ремонта электроники

В настоящее время стали довольно популярны китайские люстры с пультом ДУ. Но, к сожалению, их надёжность оставляет желать лучшего.

Здесь я покажу на реальном примере, как можно доработать такую люстру. Сделать её более долговечной, надёжной и безопасной.

Данный материал будет полезен всем тем, кто дружит с электроникой. Здесь нет пошаговых инструкций, но в то же время показан наглядный пример того, как можно улучшить уже имеющуюся люстру. Умение паять и разбираться в схемах очень приветствуется, так как даже такой, казалось бы, простой материал оказалось трудно объяснить простым языком. Итак, начнём.

Принесли на ремонт китайскую люстру Sneha 85653/9+45A. «Sneha» созвучно с одним похабным словом, но, если к этому изделию приложить прямые руки, то получится «конфетка».

Владелец обнаружил оплавление корпуса одного из электронных блоков люстры и поэтому решил снять её из-за боязни возгорания. Просили сделать что-нибудь, чтобы люстру можно было эксплуатировать без опаски.

В процессе диагностики выяснилось, что люстра некорректно реагирует на команды с пульта. О том, как устранить эту неисправность, я уже подробно рассказывал тут.

После того, как беспроводной переключатель (Wireless Switch Y-7E) был починен, люстра стала работать исправно. Казалось бы, полдела сделано. Осталось решить проблему с LED Transformer'ом, который очень сильно грелся, и люстру можно отдавать. Но, что-то подсказывало, что это лёгкое и недолговечное решение.

Была поставлена задача доработать люстру, а, именно, полностью избавиться от источников питания на балластном конденсаторе, которые используются для питания беспроводного переключателя Y-7E и светодиодного светильника.

Для наглядности начеркал простенькую структурную схему, на которой показаны основные блоки и узлы люстры с ПДУ. Красными крестиками отметил те блоки, от которых в процессе переделки необходимо избавится или заменить.

Так как подписи к блокам делал на английском (так короче), то кратко расскажу о каждом:

Wireless switch — Беспроводной переключатель. В нашем случае это модель Y-7E с тремя каналами управления (3 way).

Электромагнитные реле (Relay), которые и включают нагрузку легко обнаружить внутри корпуса этого блока. RF — это радиоприёмная часть, которая принимает посылки от ПДУ. На печатной плате Wireless switch этот блок выполнен отдельно и выглядит так.

Decoder — это микросхема дешифратор HS153SPJ. Она декодирует посылки с пульта ДУ и включает/выключает соответствующее реле.

Power Supply — это источник питания. В данном случае он собран по схеме источника питания с гасящим (балластным) конденсатором. Это самая ненадёжная часть всей схемы, которая является причиной некорректной работы люстры спустя 1,5 — 2 года эксплуатации. Об этом мы ещё поговорим.

LED Transformer. Такое название ему, по-видимому, придумали для краткости. Могут обзывать и LED Driver, хотя этот блок состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, который «гасит» излишки сетевого напряжения 220V, понижая его до нужного уровня. Тоже является ненадёжной частью схемы. Из-за такого схемотехнического решения светодиоды в люстре выходят из строя очень быстро.

Вот схема этого блока. Сведена с печатной платы вручную.

А вот и начинка. Не трудно заметить, что резистор (показан стрелкой) очень сильно греется.

Данный резистор, служит для ограничения тока через светодиоды. Именно из-за него и оплавился пластиковый корпус LED Transformer'а. Обратите на надпись «LED Driver» на корпусе. Как уже говорил, драйвером здесь и не «пахнет». Вместо него применена простейшая схема и минимум деталей.

Чтобы избавится от этого блока, я решил заменить его обычным блоком питания с понижающим трансформатором. Об этом я ещё расскажу.

LED Lamp. Эту часть люстры я называю светодиодный светильник, хотя это просто несколько десятков светодиодов, которые соединены по определённой схеме.

В той люстре, которая оказалась в моих руках, светильник состоял из 45 светодиодов. Но, к моему удивлению, они не были соединены последовательно, как это обычно делается в китайских люстрах. На каждый из 9 плафонов люстры приходилось по 5 светодиодов, включенных последовательно.

Затем эти 9 веток соединялись параллельно и подключались к LED Transformer'у. Вот схема соединений для тех, кто в них сечёт.

Все светодиоды в ней соединены последовательно, друг за другом. Их количество может достигать 50-ти и более штук. Благодаря этому, в LED Transformer'е для ограничения тока устанавливается резистор меньшего сопротивления, а ток, который протекает через него, не превышает 20~30 mA. Из-за этого на ограничительном резисторе выделяется небольшая мощность, которая не приводит к его чрезмерному нагреву.

В данной же люстре светодиоды включены параллельно по 5 штук на каждую ветку. Через каждую ветку протекает ток в 20~30 mA. А так как при параллельном включении ток разделяется, то суммарный ток, потребляемый всеми светодиодами светильника, уже составляет 180~270 mA.

Кроме того, резистор гасит куда большее напряжение, так как при такой схеме соединений, напряжение питания светодиодного светильника составляет 15…16V.

При последовательном соединении большая часть сетевого напряжения «падает» на светодиодах, так как их количество велико, и все они включены последовательно.

Electronic Converter — Электронный трансформатор. Служит для питания галогенных ламп. Как видим по схеме их здесь два. Один блок мощностью 105 Вт питает 5 параллельно включенных галогеновых ламп G4 на 12V и мощностью 20 Вт каждая. Другой блок на 80 Вт служит для питания 4 галогеновых ламп G4.

Электронные трансформаторы и галогенные лампы я называю галогенным светильником. Эту часть люстры я трогать не буду, так как она исправно работает.

Подбираем блок питания

Для питания беспроводного переключателя подойдёт блок питания с выходным напряжением 12~13V и максимальным током нагрузки 0,1~0,15A. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A (я намерил 93,3 mA), и это только в том случае, если все 3 реле включены. Каждое из электромагнитных реле потребляет ток около 27~30 mA.

Когда все реле выключены, то беспроводной переключатель потребляет смешные 11,2 mA.

В качестве блока питания лучше всего применить малогабаритный AC/DC-адаптер питания (Power Adapter) от какого-нибудь прибора. Для этих целей я взял блок питания, который ранее использовался в зарядном устройстве для шуруповёрта. Вот такой.

На любом блоке питания обычно указаны его характеристики. Нас в первую очередь интересует строчка OUTPUT («Выход»). Здесь указаны параметры выходного напряжения.

Как видим, выходное напряжение 15V. Буквы «dc«, указанные рядом, означают постоянное напряжение, т.е. на выходе блока выпрямленное постоянное напряжение. Что нам и нужно. Максимальный ток нагрузки составляет 400 mA (0,4A). Сам блок питания компактный, но собран из классического трансформатора, что ясно по его весу. Импульсные блоки питания, которые сейчас встречаются уже чаще, чем трансформаторные, на вес гораздо легче, а выходной ток, как правило, составляет 1~2 ампера.

Почему я выбрал этот блок?

Во-первых, он довольно компактный. При работе практически не нагревается. Имеет герметичный корпус. Всё это даёт возможность встроить его в люстру и без опаски разместить под потолком, не боясь его чрезмерного нагрева.

Вначале я планировал использовать его для питания только беспроводного переключателя Y-7E, но потом решил, что неплохо было бы его приспособить и для питания светодиодного светильника. В таком случае отпадает необходимость в ещё одном источнике питания для светодиодов, а от LED Transformer'а, который сильно грелся можно вообще избавиться.

Так как максимальный ток нагрузки для этого блока питания составляет 0,4А, то он легко справится с питанием беспроводного переключателя (100mA max) и светодиодного светильника (280 mA).

Доработка беспроводного переключателя Y-7E. Удаляем лишнее

Перед тем, как подключать блок питания к беспроводному переключателю, необходимо избавиться от элементов источника питания с гасящим конденсатором на его печатной плате. Так как мы собираемся питать беспроводной переключатель от отдельного блока питания, то эти элементы будут не нужны.

Чтобы было более наглядно, приведу схему рядового беспроводного переключателя (картинка кликабельна).

Сначала беспроводной переключатель необходимо разобрать и извлечь печатную плату из корпуса. Затем нужно демонтировать диоды VD1 — VD4 (1N4007). Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6. Также не помешает выпаять резистор R1 и «балластный» конденсатор C2.

Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал. Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся.

Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMD монтажом, не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки.

Теперь, подать напряжение питания на беспроводной переключатель можно от любого подходящего источника питания, подсоединив его выход к печатной плате Wireless switch'а.

Для этого плюсовой провод припаиваем к точке «А+» или «А1+«, а минусовой к точке «B-» или «B1-«. Я, например, запаял провода источника питания 12V в отверстия, куда были впаяны диоды выпрямительного моста (точки A+ и B-).

Так как мой блок питания выдавал 15V, то для питания светодиодов (LED Lamp) напряжение в 15V идеально подходило. Напомню, что они включены последовательно по 5 штук (5 x 3V = 15V). Но для питания беспроводного переключателя требовалось напряжение в 12…13V.

Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO-92, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.

Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. На беспроводной переключатель приходили нужные 12V. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L12. Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее.

Откуда взялись 24V на входе? Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме. В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством.

Так как блок питания неразборный, то я не знал, что в нём нет конденсатора.

Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости. В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня 22…24V. Если помножить 15V на √2(~1,414213…), то получим чуть более 21V. Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано (15…17V), то на конденсаторе напряжение достигало уже 24V без нагрузки!

О том, что на конденсаторе после выпрямителя выделяется пиковое напряжение, я уже подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC-преобразователя.

Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся. Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе (в моём случае это 12V), тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется.

Если помножить потребляемый ток беспроводного переключателя, который в максимуме составляет около 0,1А на 12V, которое «падает» на стабилизаторе LM78L12, то мы получим мощность в 1,2 Вт. Она выделяется в виде тепла.

Чтобы отвести эту мощность со стабилизатора (охладить его) требуется радиатор. Тогда вместо миниатюрного LM78L12ACZ в корпусе TO-92 я взял версию KA7812 в корпусе ТО-220 с фланцем и прикрепил к нему небольшой радиатор. Посчитал, что этого будет достаточно. Получилась вот такая штука. Даже в корпусе идеально убиралась.

Да, можно прикрутить радиатор побольше, но вот как это потом втиснуть в маленький корпус, а затем ещё поместить в то небольшое пространство между люстрой и потолком? Поэтому, решил отказаться от идеи со стабилизатором .

На помощь пришёл регулируемый DC/DC преобразователь на микросхеме LM2596S. Это так называемый Step Down преобразователь, т. е. понижающий.

Подключаем DC/DC-модуль к плате Wireless switch. Не забываем, что после сборки всё должно быть в корпусе.

Доработка светодиодного светильника. Установка ограничительных резисторов

Так как выходное напряжение блока питания составляет 21…24V, а для светодиодной части люстры достаточно 15V, то для каждой ветки из 5 светодиодов пришлось установить ограничительный резистор. Рассчитать сопротивление резистора для светодиодов можно с помощью вот этого онлайн-калькулятора.

Источник: http://go-radio.ru/peredelka-kitayskoy-lyustry-s-pultom-du.html

Подключение люстры с пультом управления и обзор возможных неприятностей

Развитие технологий обусловило применение в бытовых помещениях, квартирах и частных домах современного оборудования систем освещения. Все чаще становится модным и практичным использование светодиодных люстр с дистанционным управлением.

В оснащении такого рода освещения сильно нуждаются стадионы, залы для проведения концертов и другие помещения и территории с большими размерами и потолками, где нужно управлять светом удаленно.

Установка светодиодной люстры позволяет включать или выключать свет, находясь в кровати, после чего не потребуется ходить в темноте. Но, как и вся техника, иногда такое оборудование требует ремонта.

Устройство и схема подключения

При возникновении неисправностей с такими источниками освещения необходимо не только уметь их ремонтировать, но и для начала выявлять. Схема люстры для подключения и ее устройство – это то, что требуется знать для успешного выявления поломки. Внутри этого электрооборудования может быть множество шнуров и деталей, смотря на которые не каждый электрик возьмется за ее ремонт.

Люстра с пультом управления

Существует три вида люстр, управляющихся с помощью пульта дистанционного управления, которые бывают со следующими видами лампочек:

• галогеновые лампы;
• лампы накаливания;
• светодиодные лампы.

Помимо вышеперечисленных типов существуют осветительные приборы с ПДУ комбинированного типа. В этих приборах для освещения находится самая сложная конструкция, сочетающая галогенные и светодиодные лампы. Включение таких осветительных приборов может быть выполнено отдельными элементами или полностью всеми группами для освещения.

Существует множество видов и моделей радиоуправляемых источников света, но их начинка, в большинстве случаев, собрана из однообразных модулей, к которым относятся следующие:

• блок управления светильником (контроллер, к которому прилагается ПДУ);
• блок, состоящий из галогенных ламп;
• блок, состоящий из светодиодных ламп.

Разновидности светодиодных и галогенных ламп

Чтобы не допускать ошибок, выполняя ремонт люстры с пультом управления своими руками, необходимо узнать подробное предназначение каждого блока отдельно друг от друга.

Блок контроллера для люстры

Контроллер выполняет роль дистанционного выключателя. Управляется он пультом или же выключателем, расположенным на стене. В электротехнической науке блок контроллера получил название «свитч» (переключатель). Данное устройство отвечает за надежную работу и правильное функционирование всех элементов и режимов люстры.

Для таких светильников обычно используют радиоуправляемые блоки Wireless Switch, которые бывают различных типов и параметров. Наиболее часто встречаются контроллеры Y-2E и Y-7E. Рассмотрим параметры контроллера с маркировкой Y-7E:

• питающее напряжение составляет от 200 до 240 В;
• каналы для выхода – 3 шт.;
• мощность одного канала – не более 1 кВт при использовании галогеновых ламп и ламп накаливания;
• мощность одного канала – не более 0,2 кВт, если применяются лампы энергосберегающие;
• ПДУ способен отдавать команды на расстоянии 8 метров.

Контроллер для люстры с ПДУСхема подключения в люстре с ПДУ

На каждом контроллере, который выполняет дистанционное управление люстрой, имеется схема для подсоединения данного устройства. На этих управленческих схемах существуют стандартные маркировки. Буквой К обозначаются выключатели, через которые выполняется подача напряжения для питания контроллера.

Данная схематическая инструкция предусматривает подсоединение Red wire (красного провода) на L – фазу, а Black wire (черного провода) на N – ноль. Количество проводов зависит от количества лампочек, которые разбиты по группам.

Кроме трехканальных радиоуправляемых блоков бывают одно-, двух- и четырехканальные контроллеры. Их тип позволяет подключать соответствующее количество групп.

Блок, в состав которого входят галогенные лампы

Данный блок состоит из электронного трансформатора, который является блоком питания галогенок, а также галогенных ламп. Трансформаторы применяются различных производителей и параметров. Это зависит от потребляемой мощности осветительного прибора. Он может быть на 105 Вт, 160 Вт т. д. Установка более мощных ламп, чем те, на которые рассчитан электронный трансформатор, повлечет за собой его выход из строя или же расплавление от температуры патронов.

Для запитывания трансформатора используются два провода – красный и коричневый. Из него также выходят два провода – белый и серый, к которым необходимо подсоединить галогенки. Количество электротрансформаторов будет совпадать с числом выходов на контроллере и группами используемых ламп.

Светодиодный блок

Такой блок устанавливается при наличии в осветительном приборе светодиодной группы ламп и подключается к одному из выводов контроллера при помощи драйвера. Если люстра китайская, в ней может быть установлен драйвер с непонятными характеристиками, которые не были указаны на корпусе.

Обычно его подсоединение выполнено двумя входящими красными проводами (фаза и ноль), а также есть два выходных провода – черный присоединяется к «+» светодиодов, а белый на «-».

Светодиоды в люстре подключаются последовательно, и при поломке одного из них перестанет функционировать вся цепочка.

Установить новые элементы в люстру со светодиодами достаточно просто. Для этого потребуется на место старого элемента в этот же разъем установить новый, соблюдая при этом его полярность.Блок управления светодиодными лампами

При поломке светодиода можно воспользоваться вариантом решения проблемы, который является временным. Для этого требуется заменить его перемычкой из провода. Характеристики драйвера позволяют ему работать без недостающих светодиодов, однако такое его длительное использование приведет к значительному снижению срока службы остальных элементов.

Как подключить люстру с пультом?

Перед подключением люстры необходимо выполнить монтаж крепежной рейки к потолку. Теперь нужно снять питание с подведенного кабеля в потолке и найти фазный провод. Сверху в светильниках устанавливается блок управления освещением и клемма на три контакта, но в домах без заземления заземляющий контакт не используется.

Следующим действием подключаем фазный и нулевой провода питающего кабеля к соответствующим клеммам. Обычно провода контроллера уже подключены согласно прилагаемой схеме. После этого люстра фиксируется на планке, ставятся абажуры и вкручиваются лампочки. Теперь можно подать напряжение и проверить правильность подключения.

Популярные неисправности

Во время эксплуатации люстры, которая управляется с помощью дистанционного пульта управления, могут возникать различные неисправности, в частности:

• У комбинированных люстр не включается какая-то из групп ламп – светодиодная или галогеновая.
• Вышел из строя электронный переключатель для люстры.
• Невозможно включить осветительный прибор при помощи пульта.
• Включить люстру не получается никаким способом.

На каждый из перечисленных вариантов могут влиять несколько причин поломки. Исходя из этого, как было описано выше, потребуется отыскать источник неисправности, а потом только приступать к ремонту. Выявить вышедшие из строя элементы, которые установлены в люстре, поможет мультиметр.

При использовании пульта не включается люстра

Причины неисправности и их устранение:

1. Необходимо удостовериться в исправности батарейки в самом пульте. Это можно сделать при помощи мультиметра или обычного тестера. Если батарейка негодная, ее стоит заменить на новую и заново проверить работоспособность пульта.
2. Если после таких действий пульт все равно не работает, необходимо проверить работоспособность его кнопок через камеру телефона. При нажатии на кнопки будет видно белое пятно на экране телефона. Если кнопки не работают, их можно попробовать отремонтировать или частично заменить. При невозможности ремонта придется купить новый пульт, но есть загвоздка – в комплекте к нему идет приемник. Его замена – довольно трудоемкое занятие.

Электронный трансформатор для светодиодных лампСхема подключения указана на самом электронном трансформаторе

1. Проверив батарейки и кнопки пульта дистанционного управления и убедившись в том, что все исправно, следует проверить приемник сигнала. Если поломка заключается в нем, тогда его нужно будет приобрести, но в таком случае купить придется и пульт тоже.

Кнопки чаще всего выходят из строя путем засорения их контактов. Поправить такую мелочь можно следующим образом:

• Необходимо тщательно вытереть контакты микросхемы от грязи, слегка зачистить и убрать заводскую смазку. Теперь нужно приготовить размельченный в порошок графит. На контакты нанести супер-клей и посыпать его порошком. После этого можно собрать пульт.
• Если отсутствует графит, можно применить фольгу, не пропускающую электрический ток.

При неисправности приемника радиосигнала понадобится покупка нового пульта, а также блока управления, которые настраиваются на одну частоту. Обычно в комплекте прилагается схема подключения и ремонт люстры с пультом управления, согласно ей, становится несложным. Просто нужно следовать рекомендациям в предоставленной инструкции.

Вид сверху люстры с пультом управления

Если нет возможности заменить необходимые детали, можно воспользоваться другим методом, но при этом люстра не будет управляться дистанционно. В этом случае сборка люстры с пультом будет выполняться с убиранием негодного приемника, а контроллер подключается к двухклавишному выключателю напрямую. Одна клавиша будет отвечать за смену установленных режимов, а вторая за переключение режимов подсветки.

Действия при частично неработающих лампах в люстре

Как отремонтировать люстру с пультом в таком случае? Порядок ремонтных работ будет кардинально отличаться и выглядеть таким образом:

• При перегорании галогенных ламп потребуется обесточить светильник и заменить негодные лампы.
• Если светодиодная подсветка не включается, значит, вышел из строя минимум один светодиод. В таком случае оптимальным будет замена всей ленты.
• При нормальной работе галогенок и светодиодной ленты нужно проверить на целостность трансформатор. Для этого потребуется откинуть подключаемые к нему провода и мультиметром замерить на выводах присутствие напряжения. В случае неисправности замените на аналогичную модель.

Проверка работоспособности люстры с помощью мультиметра

Во избежание быстрого перегорания галогенок не стоит к ним прикасаться голыми руками.

Лампочки светят при шевелении светильника

Люстра не загорается при помощи пульта дистанционного управления и настенного выключателя, но при шевелении рукой осветительного прибора лампы изредка мигают.

Дело в том, что присутствует слабый контакт в том месте, где соединяются провода люстры с питающим кабелем. Такое может произойти, если подключение люстры с пультом выполнял неопытный электрик и делал это небрежно, или установлены некачественные клеммники.

Устранить это просто. Потребуется снять питание с люстры, зачистить все контакты и заново выполнить переподключение.

Люстра совсем не функционирует

После возникновения такой ситуации необходимо поступить следующим образом:

• Нужно замерить наличие напряжения в питающей сети. Для этого потребуется вольтметр, мультиметр или обычный контакт.
• При наличии питания стоит убедиться в исправности самих ламп. Нерабочие стоит поменять на новые.
• Необходимо проверить наличие короткого замыкания между фазным и нулевым проводами или элементами внутри люстры.

Довольно качественные люстры с пультом дистанционного управления, которые

Соединение проводов осветительного прибора с питающим кабелем

встречаются на отечественном рынке, производит фирма Garlen. Производитель осветительных приборов Гарлен пользуется большим спросом среди покупателей.

Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/podklyuchenie-lyustry-s-pultom-upravleniya