Чем заменить сгоревший светодиод в последовательной цепи?

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Если отказала светодиодная лампа можно конечно просто купить другую и заменить. Одной поломкой лампы вы не обойдетесь, в скором времени выйдет из строя вторая, третья лампа (из — за их невысокого качества).

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Возможно, проснётся у вас чисто экономический интерес, ведь лампа стоит недешево, или спортивный интерес к самостоятельному ремонту светодиодных ламп. А смогу ли я отремонтировать их? Конечно да, стоит только разобраться в устройстве и причине отказа этих приборов светодиодного освещения.

Устройство светодиодной лампы

Конструкция этих ламп состоит из корпуса, платы светодиодов, платы питания (драйвера) и цоколя. Корпус этого устройства может быть выполнен под лампочку “Ильича” с узким углом освещения или типа “кукурузы” с шестью ребрами и рассеянным светом.

Светодиоды могут располагаться на одной или нескольких платах, как на лампах типа “кукуруза”. Для такого устройства лампы радиатор охлаждения светодиодов не нужен, так как они охлаждаются естественным путем (кроме ламп с плафоном). В закрытых конструкциях светодиодных ламп устанавливается радиатор охлаждения.

Если лампы закрытого типа и без радиатора, их не следует приобретать, так как они имеют низкую надежность из-за перегрева светодиодов. В этом виде освещения используются светодиоды одиночные или модульные, с тремя светодиодами в одном корпусе и шестью выводами.

Дешевая светодиодная лампа без радиатора

В корпусах мощных ламп также устанавливается несколько светодиодов по параллельно — последовательной электрической схеме соединения и двумя выводами. Устанавливается такой тип светодиодного освещения на радиатор. Драйвер его может иметь выходное напряжение на 12 В, 24 В, 36 В и выше. Зависимости от качества, лампы могут иметь плату питания:

— на конденсаторах, используемые в качестве делителя напряжения:— на понижающем трансформаторе с выпрямителем и фильтром:

— на высокочастотном преобразователе (инверторе).

Схема драйвера с резисторным делителем

Инверторные схемы питания используют для высококачественных светодиодных ламп и имеют они более высокую надежность. Самые простые электрические схемы — это с емкостным делителем напряжения и трансформаторные драйвера. В трансформаторных источниках напряжения самым слабым местом являются гасящие резисторы, в цепях первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Ремонт перегоревшей светодиодной лампы своими руками

Наиболее часто встречается выход из строя одного или сразу нескольких светодиодов. Так как все светодиоды собраны последовательно или по параллельно — последовательной схеме, тогда лампа может совсем не включится или не будут гореть светодиоды на одной линейке.

Чтобы определить неисправность светодиода нужно иметь мультиметр и пробник, изготовленный из 2 — х пальчиковых батареек на 1,5 В собранных последовательно и с припаянными щупами. Еще можно взять “Крону” на 9 В и последовательно припаять сопротивление 1 кОм и щупы. Обычно питания светодиодов рассчитано на 3 В, поэтому при проверке пробником светодиод будет светить ярко, а при проверке мультиметром, в режиме проверки диодов, светодиод светится тускло.

Находим сгоревший диод по следующей методике. Один рабочий светодиод при проверке мультиметром показывает небольшое сопротивление, а при смене полярности щупами покажет бесконечность (1). Для примера возьмем лампу типа “кукуруза”, с отдельными светодиодами. Начинают разборку лампы с торцевой платы светодиодов.

Аккуратно, помогая тонкой отверткой или ножом, снимают ободок в торце лампы. Затем изнутри осторожно извлекают плату драйвера. Отдельные платы со светодиодами снимают с пазов корпуса лампы и переворачивают для прозвонки светодиодов. Внимательно осматривают плату, лучше под лупой, так как неисправностью может оказаться плохая пайка диода или мелкая трещина на печатной дорожке.

Если визуально неисправность не найдена, используют мультиметр. Далее измеряют сопротивление последовательно соединенных всех диодов на одной планке, переворачивая полярность щупов. Если прибор показывает бесконечность (1), тогда переключаются на более высокий предел измерения сопротивления, пока в одной полярности щупов прибор не покажет какое-то сопротивление.

Теперь в этом положении предела (измеряют сопротивление диодов в той же полярности щупов) проверяют остальные платы со светодиодами. Когда нашли плату, на которой мультиметр показывает 1, т. е. плату с неисправным светодиодом, делят количество светодиодов на 2 (в случае если на плате много светодиодов)и отдельно проверяют светодиоды на каждой половинке платы.

Когда нашли группу светодиодов, где находится неисправный диод, тогда проверяют эти светодиоды уже пробником, каждый элемент отдельно. Нашедший неисправный светодиод нужно осторожно выпаять, не повредив дорожку. Меняют светодиод таким же типом диода. Если светодиодная лампа собрана на модульных диодах с тремя диодами, тогда неисправный экземпляр чаще всего обнаруживается визуально по нагару и темным точкам сгоревших элементов.

Выпаивать такой диод нужно с отсосом. Нагрев площадку с пайкой диодов с одной стороны, выбирают отсосом весь припой, далее паяльником без припоя (вытереть сухой тряпочкой) нагревают эту же площадку и тонким лезвием приподнимают ножки модуля диодов. Другую сторону, легко выпаивают паяльником.

Ремонт энергосберегающих ламп также не представляет больших трудностей.

Светодиоды устанавливают той же полярностью, что и сгоревшие. Неисправными могут оказаться сразу несколько светодиодов, при большом сетевом броске напряжения. Заменив светодиод, для проверки, не собирая, нужно включить лампу в сеть. Для чего делается отдельный патрон с короткими проводами и вилкой. Перед проверкой нужно аккуратно разложить платы разобранной лампы на столе, чтобы не произошло замыкание.

Ремонт драйвера светодиодной лампы своими руками

Ремонт самых простых драйверов на конденсаторных делителях, заключается в проверке и замене конденсаторов. Неисправности конденсаторов проявляются в мигании светодиодов или в полном отключении ламп. Слабым местом трансформаторных схем источников питания являются ограничительные сопротивления, у которых наблюдается частичное или полное разрушение графитового слоя.

Драйвер с резисторным делителем

Эти резисторы проверяются на соответствие номинала сопротивления. Также причиной неисправности может быть выход из строя диодного моста и обрыв проводов в лампе. Ремонт импульсных блоков питания для светодиодных ламп несколько сложнее. Ремонт таких инверторов будет описан в следующих статьях.

При выходе из строя одного или двух светодиодов можно их закоротить, но нежелательно. Если в сети произойдут скачки напряжения, надежность этих ламп стала еще ниже и вполне возможно, что ее не хватит (этих нескольких потерянных вольт при закорачивании диодов) для сохранения работоспособности светодиодной лампы.

Источник: http://electricavdome.ru/remont-svetodiodnyx-lamp-svoimi-rukami.html

Схема светодиодной гирлянды — 5 причин неисправности. Как починить своими руками

Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.

Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.

Из чего состоит елочная гирлянда

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

• контроллер, который и создает все световые эффекты

• тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Схема светодиодной гирлянды

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.
Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах — одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.

Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.

Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.

При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.

При этом запомните, что самый главный элемент — микросхема на плате, «горит» очень-очень редко.

Примерно в 5-10% всех случаев.
Можно даже составить условный рейтинг неисправностей светодиодной гирлянды (по порядку и частоте повреждений):

• Плохой контакт на проводах

• Светодиод в одной из лампочек

Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.

Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.

Самая распространенная проблема китайских гирлянд — это использование очень тонких проводков, которые просто отламываются в местах пайки на плате.

Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.

После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.

Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?

Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.

К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).

Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.

К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.

Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.

Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.

Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.

И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.

то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.

Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.

На рабочих элементах они будут примерно одинаковыми, а вот неисправный покажет обрыв.

Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.

Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.

В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда «сошла с ума».

Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.

Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.

Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.

Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.

Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.

И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы — тиристоре или диоде.

Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.

Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.

Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.

В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?

По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.

Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.

После чего изолируете место пайки термоусадкой.

Источник: https://svetosmotr.ru/shema-svetodiodnoj-girlyandy/