Блок питания для проверки светодиодов подсветки

Содержание

Как найти неисправность в блоке питания светодиодной ленты и сделать ремонт своими руками

Блок питания для проверки светодиодов подсветки

Светодиодные ленты, будучи очень эффективными и практичными осветительными приборами, все прочнее стали входить в нашу жизнь. С их помощью можно создать невероятную по красоте подсветку, как дома, так и на улице. Но для того, чтобы работа светодиодной ленты была возможна, нужно подключить к ней блок питания (БП). Но именно этот компонент является слабым звеном всей схемы подключения, так как из-за того, что БП преобразует напряжение сети 220 В в 12 В он часто перегорает.

Блок питания для светодиодной ленты

Чтобы не тратиться на покупку нового устройства, его можно починить своими руками. О том, как проводится ремонт данного приспособления, вам расскажет данная статья.

Особенность светодиодных лент и виды БП

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

Обратите внимание! Самым важным параметром выбора блока питания для светодиодных лент является их мощностью. Для расчета мощности блока питания нужно знать плотность расположение диодов на одном метре ленты, а также общую длину подсветки.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя.
Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

  • напряжение (12 или 24 В);

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются ленты, рассчитанные на 12 В.

Светодиодная лента на 12 В

  • способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
  • материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Причины поломок преобразователей

Поскольку через блок питания к сети в 220 В подключаются светодиодные ленты на 12 В и 24 В, то они очень часто перегорают по причине быстрого износа. Ведь через преобразователь проходит большое напряжение, и некачественные радиодетали от высокой нагрузки часто перегорают.

Светодиодная подсветка в доме

Кроме этого привести к преждевременной поломке БП для светодиодных лент может неправильная эксплуатация осветительной продукции.

Обратите внимание! В 70 % случаях причиной поломки и необходимости делать ремонт преобразователя является вина людей, которые нарушают условия эксплуатации, как ленты, так и блока питания.

К поломке преобразователя данного типа могут привести следующие моменты:

  • попадание на корпус устройства влаги;
  • накопление внутри блока питания пыли и грязи;
  • неправильный расчет общей мощности ленты;
  • неправильный подбор БП по мощности. Например, не был взят запас в 20-30 % от общей мощности подсветки.

Кроме этого привести к поломке БП могут некачественные компоненты электросхемы. Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые активно сегодня продаются на любом радиорынке.
От того, какой была причина поломки, зависит ремонт, проводимый своими руками. Поэтому, прежде чем приступать к нему, необходимо провести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Поиск причин неисправности

Чтобы обнаружить причину того, почему блок питания для светодиодных лент не работает, нужно вскрыть его корпус. Вскрыв преобразователь можно визуально оценить его работоспособность. О том, что он явно перегорел, будут свидетельствовать следующие моменты:

  • горелый запах, который при вскрытии корпуса усилиться;
  • наличие обгоревших и почерневших деталей;

Перегоревшая деталь в блоке питания

  • некоторые детали могут вздуваться. Очень часто вздуваются конденсаторы;
  • между элементами электросхемы произошел обрыв контактов и дорожек.

Обратите внимание! Если после вскрытия корпуса обнаружена дыра в перегоревшей плате, а некоторые детали вообще разорваны, то ремонт своими руками такого преобразователя будет нерентабельным. Проще купить новый блок питания и подключить его к подсветке.

В тоже время, если была обнаружена всего пара перегоревших деталей, то самостоятельный ремонт позволит вам сэкономить достаточно денег. Ведь отдельные детали стоят гораздо дешевле, чем полноценное устройство.

Схема нужна для починки

Когда была обнаружен причина поломки, то можно начинать ремонт. Чтобы обойтись для этого своими руками, нужна схема работы преобразователя. В БП, предназначенных для подключения светодиодных лент, часто используется типовая схема.

Схема блока питания

В таких устройствах наиболее часто приходят в негодность следующие компоненты:

  • TL494 или микросхема ШИМ контроллера. Его аналогами являются М1114ЕУ, IR3M02, МВ3759, KA7500 и т.д.;
  • транзисторы ключевого плана Т10 и Т11;
  • конденсаторы С22 и С23, а также С30-С33;
  • сдвоенный диод D33.

Все остальные элементы данной схемы сгорают очень редко. Но при поиске неисправностей их также нужно проверять. Ведь если включить блок питания с хотя бы одной неисправной деталью, то он снова перегорит. При этом выгореть могут и ранее дееспособные компоненты электросхемы.

Этапы проверки работоспособности БП

Чтобы выявить неполадки в БП, которые визуально не определяются, необходимо проделать следующие манипуляции:

  • вскрываем блок;
  • осматриваем предохраниться и подаем напряжение на конденсаторы С22 и С23. В норме оно будет в районе 310 В. Такое напряжение свидетельствует об исправности выпрямителя и сетевого фильтра;

Лопнувший конденсатор

  • далее при номинальной нагрузке проверяем конденсаторы. Их напряжение должно быть примерно по 150 вольт;
  • после этого проверяем микросхему TL494 (аналог KA7500).

Микросхема KA7500

Чтобы проверить TL494 своими руками делаем следующее:

  • отключаем напряжение в 220 В;
  • на БП подаем напряжение в 12-15 В на вывод 12 (+) и 12 В — на вывод 7 (–). Далее все напряжения будут приводиться относительно вывода 7;

Обратите внимание! Для проверки напряжения следует использовать вольтметр.

  • после этого проверяем напряжение на выходе 14. В норме оно должно показывать около +5В(-5%) и быть стабильным при изменении значения напряжения от +9В до +15В на выводе 12. Если это условие не выполняется, то значит сгорел внутренний стабилизатор и микросхема подлежит замене;
  • с помощью осциллографа проверяется пилообразное напряжение, которое должно быть на выводе 5. Если оно имеется в искаженном виде или вообще отсутствует, то значит повреждены времязадающие элементы C35 и R39 или встроенный генератор. Опять-таки такую микросхему нужно заменить;
  • далее проверяем наличие на выводах 8 и 11 прямоугольных импульсов. Они появиться только в ситуации, включения или выключения БП. Если они присутствуют, то микросхема считается исправной;
  • чтобы увидеть увеличение ширины импульсов на выводе 8 и 11, необходимо соединить вывод 7 с проводником 4-ого вывода. Если вывод 4 соединить с 14-м, то импульсы должны исчезнуть. Если этого не произошло, то микросхему нужно менять;
  • если понизить до 5В напряжение внешнего источника, то импульсы должны исчезнуть. При поднятии напряжения +9В…+15В – они должны появиться. Если это не случилось, тогда можно считать реле напряжения неисправным. Это опять приводит к замене микросхемы.

Таким образом можно своими руками проверить работоспособность данной микросхемы.

Строение блока питания

Если при включении блока питания, предназначено для светодиодных лент, он начинает «стрекотать», то это явные проблемы в ШИМ-модулятором. В такой ситуации он вообще не запускается.
Если при проверке был выявлен перегоревший предохранитель, то не спешите его заменять.

Вместо него можно подключить простую лампочку накаливания примерно на 60-100 Ватт. После этого на блок следует подать напряжение в 220 В. Таким образом можно проверить исправность сетевого фильтра и выпрямления. Если лампочка вспыхивает и сразу же гаснет, то они исправны.

При этом ключевые транзисторы не пробиты.

Завершающий этап ремонта

После того, как были выявлены пробитые элементы, ремонт, проводимый своими руками, можно считать практически завершенным. Осталось только выпаять все неисправные элементы и припаять на их место новые и работоспособные детали.

Готовый к проверке блок питания

После этого закрываем корпус преобразователя и проверяем его на работоспособность. После того, как вы убедились в его исправности, можно к нему подключать светодиодную подсветку.

Заключение

Для того чтобы отремонтировать БП для светодиодных лент, нужно вскрыть его корпус и проверить на исправность все элементы электросхемы. Замена нескольких деталей обойдется в разы дешевле, чем покупка нового преобразователя. Главное – правильно выявить все неисправности устройства и одновременно их устранить.

Источник: https://1posvetu.ru/ustrojstva/remont-bloka-pitaniya-svetodiodnoj-lenty-svoimi-rukami.html

Самостоятельный ремонт RGB-подсветки | Каталог самоделок

Блок питания для проверки светодиодов подсветки

Многоцветная лента сейчас ставиться не только в автомобиле для тюнинга, а также в квартирах для придания волшебства интерьеру. Поэтому с поломками RGB-подсветки людям приходится сталкиваться всё чаще.

Читайте также  Светодиоды 12 вольт с встроенным резистором

Неисправности могут быть вызваны как допущенными ошибками при подключении светодиодной ленты, питающего и управляющего блоков, так и износом в процессе эксплуатации всего оборудования, даже удачно собранного. В любом случае, рано или поздно RGB-подсветка сломается.

Наблюдаются всего два вида неисправностей RGB-подсветки:

  1. лента не светится вовсе;
  2. лента не светится одним или двумя из цветов.

Что делать, если лента перестала светиться вовсе

Если объяснять кратко, то в первую очередь нужно проверить блок питания, а затем контроллер и соединения общего провода питания 12 В.

Бывает и вовсе смешно, просто забывают, что нажимали кнопку OFF отключения подсветки на пульте дистанционного управления (ПДУ). Включите кнопку ON на пульте управления. Не включается с ПДУ, не стоит паниковать, для начала замените батарейку в нем. Батарейка типа CR2023 или CR2025 часто устанавливается в часы, калькуляторы, брелоки автосигнализаций, электронные весы. Для проверки работы пульта управления её можно взять оттуда.

Направляйте ПДУ ровно на инфракрасный датчик контроллера. Инфракрасный сигнал с пульта управления человек не видит, но распространяется он так же, как видимый свет. С увеличением расстояния инфракрасное излучение сильно ослабляется, особенно, если в пульте села батарейка.

Действия, если лента не светится одним или двумя из цветов

Что можно сказать, питание от блока точно есть, а в первую очередь следует проверить RGB-контроллер, а затем светодиодную ленту.

Контроллер — это устройство, благодаря которому реализуются все возможности в многообразии цветов и их плавном переключении. Хотя контроллер является довольно надежным устройством, но и его можно испортить, используя источник питания со слишком высоким напряжением или перепутать полярность при подключении к питанию.

Но, зачастую сжигают электронику, подсоединяя к выходу слишком много светодиодных полос или попросту сделав короткое замыкание при подключении. Редко бывает, когда RGB-контролеры выходят по причине бракованных компонентов.

Проверка исправности блока питания

Проверить блок питания легко, для начала следует убедиться, что на него приходит напряжение от сети. Наличие напряжения в розетке можно проверить настольной лампой, зарядкой от телефона или любым другим бытовым прибором.

На выходном кабеле блока питания, в коаксиальном штекере должно быть напряжение 12 В, и оно не должно отличаться от этой величины более чем на 10 процентов. Также о норме напряжения на выходе адаптера указывает имеющейся светодиод зеленого цвета. Если он светится, а светодиодная подсветка не включается, возможно, нарушен контакт штекера в гнезде RGB-контроллера.

Если источник питания не работает, найдите ему временную замену, подходящую по напряжению, выходному току и мощности. Компьютерный блок питания отлично подойдет для питания светодиодных лент. Потом прочитаете, как ремонтировать блок питания самостоятельно, какие есть распространенные неполадки. А лучше сразу отнесите его тому, кто знает, что с ним делать.

Поиск неисправностей светодиодной ленты

Если какая-то светодиодная полоска при подключении к питанию не светится вовсе, а другая полностью работает, то с большой вероятностью можно сказать, что оборван общий провод питания у первой.

Общий плюсовой провод питания может быть черного или белого цвета, но зачастую его можно найти на разъеме по отчетливо выдавленной стрелке.

Остальные три провода, по которым подаётся минус питания на ленту, на разъемах никак не обозначаются, они отличаются друг от друга красным, зеленым и синим цветами.

Светодиоды в ленте собраны в независимые группы по три штуки, в которых они включены последовательно. Сгорит какой-то один светодиод, и перестанет светиться только три последовательно соединенных светодиода в группе, а остальная часть полосы будет полностью исправна. Так что если не светится сразу вся лента по своей длине, значит, основной причиной является обрыв в пайке проводов и разъемов.

Найти на каком проводе случился обрыв можно, отсоединив контроллер и подключив RGB-ленту напрямую к блоку питания. Конечно, понадобится дополнительные два проводка, с помощью которых следует подать плюс питания на общий черный или белый провод, обозначенный стрелкой на разъеме, а на самой ленте промаркированный +12 V.

Минус надо по очереди подавать на остальные вывода. Понятно, что RGB-полоса должна по очереди засвечиваться тремя основными цветами. Такая проверка абсолютно безопасна для ленты. Даже если перепутаете полярность, то ничего плохого не случится, просто не засветятся светодиоды.

Будьте только осторожны, не замкните между собой провода от блока питания.

Проверять светящуюся полоску можно даже от батарейки 9 В, при этом светодиоды будут светиться в полнакала. Нельзя только подавать на ленту напряжение свыше 15 В от стороннего источника питания, чтобы окончательно не угробить светодиоды.

Редко бывает, когда сгорают все светодиоды в ленте, и причиной этому может быть поданное напряжение, многократно превышающее 12 В. Такое случается, если в бестрансформаторном блоке питания пробивает ключевой транзистор.

Может неисправность кроется в контроллере RGB-ленты

Виталий Петрович.

Источник: https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/svoimi-rukami/samostoyatelnyiy-remont-rgb-podsvetki.html

Как проверить LED подсветку телевизора: разборка устройства, поиск неисправности, замена светодиодов

Блок питания для проверки светодиодов подсветки

Производство телевизоров за последнее десятилетие вышло на новый уровень. Качество получаемого изображения, звука и различные конфигурации экрана позволяют добиться эффекта полного погружения в атмосферу происходящих на экране событий.

Однако несмотря на то, что тв-приёмники есть в каждом доме, немногие понимают, как они устроены и функционируют. В современных моделях одну из ключевых функций играет LED подсветка, без которой не будет отображаться видео и остановится воспроизведение. В нашей статье мы рассмотрим возможные причины неполадок и расскажем о вариантах ремонта.

Как проверить исправность led подсветки телевизора

Следует понять принцип работы, чтобы научиться выявлять возможные неисправности. Для этого стоит обратиться к инструкции по эксплуатации или почитать про устройство телевизора. Для удобства мы предлагаем следующий план выявления неисправности, если работа телевизора дала сбой:

  1. Сначала стоит исключить другие причины поломки. Проверьте подключение к сети, работу пульта и целостность корпуса.
  2. Если при включении телевизора посредством пульта отсутствует изображение, попробуйте подсветить экран фонариком с внешней стороны.
  3. При появлении картинки под действием фонарика можно не сомневаться, что причина кроется именно в подсветке, без которой изображение отсутствует.

Скорее всего, источником неисправности послужили перегоревшие светодиоды. Обычно они крепятся рядами на специальных полосках. Для точного определения следует снять крышку с экрана и разобрать его заднюю панель.

ВАЖНО! Все действия выполняйте аккуратно, чтобы не повредить детали. Если у вас нет опыта, то лучше не рисковать.

Разборка устройства

Если принято решение разобрать конструкцию самостоятельно, то стоит выполнять все действия по плану и не спешить. Разборка не представляет особой сложности, однако стоит внимательно отнестись к этому процессу:

  1. Поочерёдно открутите удерживающие крепления задней крышки со всех сторон.
  2. После этого медленно снимите крышку. Если это сделать не удаётся, значит вы открутили не все болты. Внимательно осмотрите деталь, снимите крепления до конца.
  3. После того как вы получите доступ к платам и микросхемам, необходимо проверить напряжение на выходе. При значениях 100 V можно говорить о неисправности подсвечивающей части.
  4. Для того чтобы добраться непосредственно до светодиодов, нужно сначала снять матрицу, состоящую из трёх основных плат.

Последующую разборку плат и микросхем следует доверить мастеру, поскольку в этой зоне много мелких деталей, повреждение которых может привести к серьёзным проблемам и поломке экрана. Основные этапы работы будут состоять из постепенного удаления платы T-con, отсоединения металлической защиты и дешифраторов (особенно кропотливая манипуляция), отсоединения передней планки экрана.

ВАЖНО! Заранее подготовьте место работы и столик для укладки всех деталей. Работать нужно только чистыми руками или в перчатках, чтобы не загрязнить матрицы и дешифраторы.

Поиск неисправности

При получении доступа можно приступать к поиску источника проблемы. Для этого снимите пластиковый контур и освободите светодиодную подсветку. В зависимости от модели и года выпуска у каждого телевизора будет своя особенность в расположении диодов. Общий их недостаток — последовательное подключение. То есть при перегорании даже одного элемента вся цепь перестаёт работать. Поэтому и пропадает изображение на экране.

Принцип проверки основан на расчёте напряжения и выявлении неисправного элемента:

  • при поломке драйвера напряжение не доходит до цепи;
  • если перегорает лампочка, то напряжение идёт, но при разомкнутой цепи эффекта нет;
  • легче всего будет выявить поломку при перегорании и характерном чёрном пятне от вспышки;
  • если пятна нет и визуально установить источник не удаётся, проверку нужно будет проводить последовательно для каждого элемента системы.

Замена светодиодов

При обнаружении перегоревшего светодиода нужно произвести его замену на новый элемент для того, чтобы восстановить нормальную работу цепи. Достаточно сложно найти запасные части для замены. В магазины не завозят отдельные полоски с лампочками, а на рынке можно приобрести лишь отдельные детали. Скорее всего придётся работать с уже использованными и отремонтированными элементами.

  1. Сначала снимите повреждённые детали. Обычно они крепятся на двусторонний скотч. Его можно расплавить при помощи горячего воздуха из фена.
  2. Отделите деталь и снимите все перегоревшие светодиоды.
  3. Произведите замену, используя покупные элементы. Возможно придётся обрезать один из краёв детали, поскольку неродные элементы могут быть несколько больше исходного гнезда.
  4. Осуществите припой — также при помощи фена.
  5.  Установите линзы поверх родной полоски.
  6. Проверьте работу всей цепи.
  7. В случае нормального функционирования аккуратно соберите всю конструкцию в обратной последовательности.

Для замены лучше будет обратиться в мастерскую или осуществить ремонт по гарантии. Самостоятельная работа может привести к ещё большим проблемам.

Источник: https://setafi.com/televizor/kak-proverit-led-podsvetku-televizora/

Как проверить светодиоды подсветки телевизора

Блок питания для проверки светодиодов подсветки

Со временем любая подсветка в телевизоре может перестать работать. Узнать, как проверить светодиоды подсветки телевизора можно несколькими способами. Зачастую, это может быть внезапное прекращение работы или полная неисправность диодов.

Замена светодиодов подсветки телевизора

Проверить, что в телевизоре действительно вышли из строя именно диоды, можно одним методом: направить свет от фонарика в монитор. Это принудительная подсветка, позволяющая определить основную причину поломки. В таком случае, нужно снять заднюю крышку и визуально осмотреть все детали на предмет исправности. Подобная процедура возможна, если Вы имеете соответствующие знания в сфере ремонта электроники. Без необходимых знаний устройство нужно передать профессионалам.

Читайте также  Почему не горят светодиоды на люстре?

Чтобы заменить диоды, нужно снять заднюю крышку. Подобное выполняется максимально аккуратно, чтобы не сломать какие-либо детали. Первыми отсоединяются ножки и крепления, находящиеся по всему корпусу изделия. На крышке фиксирующий болт, который держит всю конструкцию. Его нужно аккуратно отвинтить, чтобы не повредить остальные функциональные элементы.

После разбора, нужно проверить напряжение на выходе. Если величина 100В или чуть менее, значит проблема заключена в этом. Чтобы выполнить ремонт и заменить сгоревшие светодиоды в подсветки телевизора, нужно снять матрицу. Вы получите доступ к нужному объекту и сможете выполнить ремонт самостоятельно.

Как разобрать телевизор?

Проверка светодиодов подсветки окончена, значит нужно перейти непосредственно к самому разбору. Снимать матрицу руками нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить линзы или блок питания. Сама система телевизора состоит из трех основных запчастей: блок питания, main и T-con. Без опыта разбора не стоит браться за подобную работу, специалисты советуют выполнять все процедуры в соответствии с такими правилами:

— Подготовить к работе два стола, первый для матрицы, второй предназначен для рассеивающих пленок;

— Чтобы не оставить грязных следов на пленках или не навредить качеству изображения в последствии – нужно вымыть руки и использовать специальные очищающие салфетки;

— К дешифраторам следует относиться слишком аккуратно, ведь любое неаккуратное движения может повредить шлейфу

Прежде чем заменить светодиоды в подсветке телевизора, нужно приобрести соответствующие диоды. Во время работы, нужно использовать небольшое паяльное оборудование, направленное на тонкую и аккуратную работу.

Процедура ремонта

Первое, что нужно сделать владельцу – полностью разобрать телевизор. После отсоединения всех болтов, Вы сможете снять плату T-coin. Она установлена на шлейфе, который легко отсоединяется от общей конструкции. Следующим будет металл из дешифратора, который также нужно снять. Он легко поддается после всех болтов, так как расположен на резиновых креплениях.

Дальше снимается передняя рамка, на которой и расположена сама матрица. Её откладываете в сторону, отщелкиваете все защелки и забираете плату со светодиодами. Рассеивающие пленки также откладываются в сторону, но предельно осторожно, чтобы не повредить или не заляпать их. Светодиоды расположены на раме в определенном порядке. В зависимости от модели, порядок может быть самым разным. Замена светодиодов в телевизорах LG имеет массу нюансов, которые стоит учитывать при ремонте.

Главный недостаток LED-подсветки в том, что при перегорании одного диода – прекращает работать вся система. Сколько бы напряжения не было, она не загорится и не вернется в первоначальное состояние. Найти перегоревший диод не так просто – нужно проверить всю цепь и после выполнить замену отдельных элементов. Выполняется только в том случае, если поэтапная замена возможна для конкретной модели телевизора.

Особенности замены и запаивания

Замена подсветки может вызвать затруднения. Запаять светодиоды на телевизоре не так сложно, как найти саму плату. Современные устройства обладают специальной подсветкой, приобрести запчасти можно у самого производителя. Далеко не каждый сервисный центр согласиться предоставить уже имеющиеся платы. Можно подыскать уже паянные, но рабочие модели, продающиеся на разборе техники. Пользователь должен помнить, что снимать старые светодиоды можно при помощи термовоздушного фена, так они крепятся на двухстороннем скотче.

Паять нужно с соблюдением температуры 300 градусов с минимальным количеством припоя. Если Вы повредите краску – ничего страшного, важно, чтобы диод заработал и подошел к плате. В противном случае, нужно будет приобрести целую плату отдельно с уже новыми светодиодами.

Прежде чем собрать устройство снова, необходимо проверить напряжение и исправность всех установленных диодов. После этого – телевизор можно собираться в той же последовательности, в которой он и разбирался. В зависимости от верности установки, светодиоды должны полностью отработать свой срок.

Правильный монтаж и сборка всех деталей, гарантирует отсутствие темных пятен на экране или светлых. Оттенок должен быть ярким и насыщенным, без каких-либо посторонних элементов.

Если же установка была произведена не верно – обязательно обратитесь в сервисный центр и объясните причину поломки устройства.

Источник: https://LedFlux.ru/blog/kak-proverit-svetodiody-podsvetki-televizora/

Выбираем блок питания для светодиодного светильника

Блок питания для проверки светодиодов подсветки

Светильники со светодиодами находят всё большую популярность среди потребителей. Зависит это, прежде всего, из-за качества их светоотдачи, а также эффективности работы. Их по праву можно назвать экономичным вариантом осветительного прибора, который потребляет минимальное количество электроэнергии среди прочих. Сюда будут относиться не только отдельные устройства, но также и ленты со светодиодами.

Блоки питания для светильников. Успейте купить со скидкой!

Следует понимать, что основной особенностью использования таких изделий будут низкие показатели в потребности напряжения. Как правило, им достаточно всего 12В. Для этого производители предлагают специальные блоки питания для светодиодного светильника, то есть так называемые преобразователи.

Что нужно знать

Блоки питания для светильников. Успейте купить со скидкой!

Большое распространение получили стабилизаторы напряжения. Поскольку освещение со светодиодами имеет место в тех случаях, когда температурные изменения не слишком высоки. Сюда можно отнести как производственные помещения, так и жилые постройки. Также стабилизаторы применяются и по причине того, что соединение осветительных приборов производится параллельно.

Напряжение источника тока будет зависеть от общей мощности всех устройств, которые подключены. Каждый блок питания для светодиодных светильников будет иметь определенно допустимый предел мощности. Когда данная граница будет превышена, то приборы могут функционировать нестабильно и наблюдаться перегрев. Именно поэтому нагрузка должна иметь меньшую мощность, нежели максимально возможная конкретного блока питания.

Основной особенностью, которая свойственна светодиодным LED-лампам, это тот факт, что они требуют для своей работы не напряжение, а непосредственно ток. И очень важно, чтобы данный ток был стабилизирован, только таким образом можно продлить срок службы подобных изделий. Ведь все светодиоды слишком критично относятся к величине тока. Если условия работы нормальные, то достаточно будет стабилизировать напряжение в питании, тогда и ток также будет стабильным.

Но светодиоды имеют большую зависимость от внешних температурных условий. Даже при неизменном напряжении меняться будет и ток, когда будут происходить температурные перепады.

Классификация блоков питания

Блоки питания для светильников. Успейте купить со скидкой!

Разбирая вопрос о блоках питания, следует понимать, что подразделяются они на внутренние и внешние, в зависимости от характера их размещения. Внутренние будут располагаться в корпусе самого прибора, а внешние — на внешней стороне. Стоит отметить, что внешний блок питания не всегда идет в комплекте со светильником, в некоторых случаях его потребуется покупать отдельно.

Помимо этого, блоки питания подразделяются по конструкции. Они бывают:

  • изолированные;
  • неизолированные.

Изолированный будет отличаться тем, что его вход не имеет взаимосвязи с выходом. Именно поэтому можно говорить о более высокой безопасности при работе приборов. То есть не при каких обстоятельствах не будет достигнута опасная величина.

Изолированный тип блока питания считается классической его конструкцией. Более привычным вариантом многие годы были обычные трансформаторы.

Стоимость изолированного блока будет несколько выше, но это обуславливается его отличными способностями урегулировать скачки напряжения, которые нередко встречаются на практике.

В блоках питания неизолированных будет прослеживаться прямая связь между входом и выходом. Поэтому при некоторых обстоятельствах может возникнуть опасное значение мощности. Хотя в светодиодных светильниках безопасная величина, как правило, не превышает 60 В.

Но наряду с этим такие блоки питания также будут иметь и свои положительные стороны. К ним прежде всего можно отнести невысокую цену, компактность, увеличенный КПД. Именно такого типа блоки устанавливаются на более дешевых осветительных приборах, которых большое множество на рынке.

Широкое применение неизолированный блок нашел и в ретрофитных лампах. Чаще всего связано это с малыми размерами самого изделия, и другой вариант БП сюда просто не подойдет.

Поскольку неизолированные блоки имеют невысокую электрическую безопасность, они бывают только внутренними. Основным же их недостатком является наличие различных сетевых помех. А все это может привести к скорому выводу из строя такие установленные светодиодные светильники.

Производители предлагают огромный выбор источников питания для светодиодных светильников различного типа. Будь то ленты со светодиодами, линейки, модули или лампы. И напряжение в таких устройствах будет соответствующее.

Но всегда можно изготовить собственными силами необходимый блок питания для выбранного устройства со светодиодами. Тем более что таким образом можно существенно сэкономить. Многим попросту не хочется тратить деньги на те модели, которые предлагают производители, поэтому, следуя инструкции и немного разбираясь в электроприборах, не составит особого труда изготовить блок стабилизации перепада напряжения индивидуально. Стоит понимать, что его наличие сможет значительно увеличить период функционирования самого светильника.

Собрать своими руками

Источник питания для светодиодного светильника, так же как и сам прибор, может быть собран самостоятельно. Очень важно при этом придерживаться определенной последовательности действий.

Собрать своими руками импульсный блок питания под силу только квалифицированному специалисту. Гораздо проще для изготовления будет схема на трансформаторе. Главное, от чего необходимо отталкиваться, — это мощность понижающего трансформатора, больше ожидаемой нагрузки (лампы или ленты) раза в полтора. На выходе трансформатора должно присутствовать переменное напряжение порядка от 12 до 20 В.

Далее следует двухполупериодный выпрямитель с фильтрующей емкостью и простейший стабилизатор на микросхеме 7812. Такая схема может обеспечить выходной ток не более 1.5 А. Для его увеличения схема блока питания дополняется мощным внешним транзистором.

Нет смысла повторяться, поскольку подобная схема стабилизатора на 12 В и мощность 40 Вт для изготовления своими руками во всех подробностях рассмотрена в интернете.

Производители светодиодных светильников практически всегда публикуют информацию об используемых светодиодах, но редко когда раскрывают данные о блоке питания. Тем не менее можно составить свое представление о том, качественный или нет блок питания, по параметрам светильников, которые производитель открыто публикует.

Читайте также  Как заменить светодиоды в люстре?

Популярностью среди потребителей пользуются светодиодные лампы типа CSVT на 40 W. И очень важно правильно подобрать источник питания для таких устройств. Если все сделать правильно, то и светильник, и его блок питания прослужат своим владельцам многие годы. Хотя при возникновении неисправностей всегда можно выполнить ремонт устройства.

Источник: https://cdelct.ru/accessories/blok-pitaniya-led-svetilnika.html

О ремонте блоков питания для светодиодных лент

Блок питания для проверки светодиодов подсветки

В последние годы в нашу жизнь плотно вошли светодиодные ленты. Нет, они существуют уже давно, просто цены на них стали доступными. Я даже не могу представить —  в каких циклопических количествах китайцы выпускают светодиоды если  им хватает завалить этими самими лентами весь мир, притом что на одном погонном метре ленты 60-120 светодиодов. Например, я участвовал в создании рекламных вывесок на которые шли сотни метров лент, причем это были вывески небольшие.

Думаю, количество производимых светодиодов исчисляется миллиардами в год. Ленты используют в рекламе, для подсветки зданий, элементов оформления зданий, используют в интерьере, в оформлении квартир, в общем используют где только можно. Питаются ленты от источника напряжения +12 вольт.  Эти самые источники также выпускает Китайская Народная республика и также в не менее циклопических количествах. В общем, качество изготовление весьма высокое, но всё же блоки иногда ломаются.

Могу сказать, что примерно 70% поломок – вина людей. То есть неправильно нагружают (подключают ленты больше чем положено по номиналу блока) или же эксплуатируют блоки, что предназначены для использования только в помещениях,  на улице. Туда попадает влага, а влага и электроника – вещи никак не совместимые. Электроника любит сухой холодный воздух. Тем не менее, блоки эти можно ремонтировать. И даже нужно.

Нет, если вы вскрыли блок и увидели что в плате прогорела дыра, куча деталей просто разорвана на куски, то лучше не рыпаться, а купить новый блок.

А если он с виду как новый, да и внутри как новый, но не работает? Зачем выбрасывать? Ведь может там вылетело сопротивление стоимостью в 5 центов, а вы выбросите блок стоимостью в 30 долларов и купите новый, который также вылетит (по другой причине) через неделю.

  Поскольку через меня этих блоков прошло великое множество, я хочу дать общие рекомендации по их ремонту. Кстати, схемы там почти во всех случаях одинаковы. Полумост + ШИМ-модулятор на  легендарной TL494 или ее аналогах.

Чем так легендарна TL494? А тем, что это волшебное творение фирмы «Тексас Инструментс» работает почти во всех блоках питания компьютеров начиная с 90-х годов. Почти со 100% вероятностью у вас дома есть такая микросхема в составе того или иного устройства.

Кстати, если кто-то ремонтировал компьютерные блоки, то сразу узнает в рассматриваемом блоке по сути упрощенную модель того, что стоит в компьютере. Я срисовал схему с наиболее типового блока и привожу ее тут.  Для просмотра в полном разрешении жмите сюда. Если кто-то заметит ошибки — пишите, но я вроде проверял несколько раз, так как в общем для себя это делал.

А вот как это всё выглядит на самом блоке.

Итак:

  • Вы включаете  блок, он не издает никаких звуков, но и не работает. Зеленый светодиод не светится, на выходе — 0 вольт.

Выключаем питание 220 вольт. Вскрываем блок. Смотрим на плату. Всё с виду чисто (детали без трещин, конденсаторы не вздуты, запаха гари нет) и самое главное – предохранитель – целый. Подаем питание  и проверяем наличие выпрямленного напряжения на  двух «толстых» электролитах (по схеме  С22, С23). То есть вольтметр должен показывать между точками ОV и 310V  примерно 310 вольт, хотя это зависит от сетевого напряжения и может быть 290-315 вольт. Если оно есть, считаем что вся часть  схемы обведенная синим – исправна.

  • Выключаем напряжение питания. С внешнего блока питания подаем на вывод   12 микросхемы TL494 +12 вольт относительно вывода 7. Тогда, осциллограф должен показывать  красивую пилу на выводе 5. Значит задающий генератор тоже исправен. Смотрим что у нас на выходах 8 и 11. Если есть импульсы —  хорошо. А если нет, то тогда TL494 нужно проверить более обстоятельно. Как именно – речь пойдет чуть ниже.
  • При подаче напряжения питания блок издает прерывистый  свист.

Это значит, что ШИМ-генератор запускается, но не входит в нормальный режим (его частота работы примерно 50 кГц, ее наше ухо не слышит). Часто это бывает вследствие замыкания вторичных цепей, то есть пробоя конденсаторов C30 – C33, хотя сборку из двух диодов Шоттки D33 тоже не мешает проверить.  То есть, по сути, срабатывает защита которая «глушит» генерацию. Кстати, индикаторный светодиод VL1 может при этом слабо светиться или мигать.

  • При подаче напряжения питания блок «стрекочет».

А вот это происходит как раз потому,  что ШИМ-модулятор не запускается. Почему? Возможно дело в цепях питания TL494, а возможно и самой микросхеме.

Как полностью проверить TL494 ?

Отключаем напряжение питания 220 вольт.

1.Подаем с блока питания напряжение 12-15 вольт  (+) на вывод 12 и (–) на вывод  7. В дальнейшем все напряжения будут указываться относительно вывода 7.

2. После подачи напряжения питания микросхемы, смотрим напряжение на выходе 14 микросхемы. Оно  должно  быть +5В(+/-5%) и оставаться стабильным при изменении напряжения  на  12-ом  выводе  от +9В до +15В. Если этого не происходит,  значит  вышел  из  строя внутренний стабилизатор напряжения. Микросхему нужно менять.

3. Осциллографом наблюдаем наличие пилообразного напряжения на выводе  5.   Если оно отсутствует или имеет искаженную форму,  необходимо проверить исправность времязадающих элементов C35 и R39 подключаемых   к  5-му  и  6-му  выводам,  если эти элементы исправны, то неисправен встроенный генератор. Микросхему нужно менять.

4.  Проверяем  наличие  прямоугольных  импульсов  на выводах 8 и 11.  Они в общем могут не появиться,  так как генерация их разрешена только при наличии определенного соотношения напряжений на выводах 1-2 и 15-16 микросхемы TL494.  А они зависят от того как реализованы обратные связи. Попробуйте выключить а потом включить блок питания, вынув и засунув его обратно в 220 вольт. На какие-то доли секунды вы увидите прямоугольные импульсы на выводах 8 и 11. Если такое есть, можно считать что микросхема работает.

5.  Соединив  проводником 4-й вывод с 7-м, мы должны увидеть, что ширина импульсов  на  8-м  и  11-м  выводах увеличилась; соединив 4-й вывод с 14-м импульсы  должны  исчезнуть,  если этого не наблюдается, то надо менять ИС.

6. Снизив напряжение внешнего источника до 5В, мы должны увидеть, что импульсы исчезли  (это  говорит,  что  сработало  реле  напряжения  DA6),  а  подняв напряжение  до  +9В…+15В  импульсы  должны снова появиться, если этого не произошло и импульсы (которые могут быть произвольными) присутствуют на 8 и 11,  то  значит  в  ИС  неисправно  реле  напряжения  и  необходима  замена микросхемы.

Если предохранитель перегорел…

Не спешите его менять. Вместо него включите обычную лампу накаливания в 60 – 100 ватт.  Подайте на блок 220 вольт. Если лампа вспыхнет и тут же погаснет,  значит цепи выпрямления и сетевого фильтра – можно считать исправными, а ключевые транзисторы – не пробитыми. Во всяком случае, если эти транзисторы – биполярные (полевых я в таких блоках никогда не видел, хотя допускаю что они где-то и могут быть). Тогда нужно повторить пункт 2 — проверить  микросхему и усилительные ключи T12-T13.

Если всё нормально – можно вставить предохранитель и включить питание – бывают что предохранители перегорают по непонятным причинам.Если же лампа горит своим обычным светом, то нужно проверить  всё, через что проходит сетевое напряжение 220  и выпрямленное 310 вольт. То есть элементы входного фильтра, диодный мост,  конденсаторы (электролиты) фильтра ну и конечно транзисторы и всё что вокруг них.  Кстати, именно с транзисторов я обычно начинаю.

Хотя вздутый или разорванный электролит тоже как бы намекает!

 Если  вы заменили ключевые транзисторы и ваш блок как бы работает (держит стабильное напряжение на номинальной нагрузке) проверьте форму импульсов на базах. Они должны иметь максимально крутые фронты. Помните: малейший наклон фронта и ваш транзистор будет греться! В норме должно выглядеть примерно так.

А вообще, если совсем кратко, то самые слабые места данных блоков – это:

    • Мощные ключевые транзисторы и детали в их обвязке.
    • Конденсаторы  фильтра 310 вольт (высыхают, взрываются) и те, что стоят на выходе 12 вольт (С30-С33) — обычно просто протекают и вздуваются). Кстати! Проверяйте равность напряжения на этих конденсаторах при номинальной нагрузке. Должно быть примерно по 150 вольт.
    • Микросхема  TL494. Она может называться по-разному:   МВ3759, mPC494C, IR3M02, М1114ЕУ, DBL494, KA7500.4.     Никогда не замечал чтобы вылетали резисторы вокруг TL494. Да и конденсаторы тоже.

Несколько фотографий.

Этот блок довольно необычный. Видно, что в нем чрезвычайно мало деталей. Но всё дело в микросхеме — в ней же встроен и силовой транзистор. Однако название её я так и не прочел. Каким-то невероятным образом там вышел из строя дроссель (нагревался пока под ним не обуглилась плата) и, что вполне типично, один конденсатор выходного фильтра (самый левый, видно что он надулся). В плате пришлось вырезать дырку, вставить кое-как дроссель с платы не подлежащей ремонту, ну и заметить конденсатор. Всё тут же заработало.

А вот тут просто порвало электролит. Заменил. Всё заработало.

А вот тут уже всё подготовлено под замену микросхемы. Я их на панельки всегда ставлю.

11.08.2013

Источник: http://www.budyon.org/o-remonte-blokov-pitaniya-dlya-svetodiodnyih-lent/